Виды рубки

Подписаться на эту метку по RSS

Как правильно сделать угловую врубку

Как правильно сделать угловую врубку

Сегодня снова входят в моду деревянные дома с горизонтальными венцами. Венец – это четыре бревна, которые уложены горизонтально в прямоугольник или квадрат и связаны врубками по углам. Ещё наши предки считали традиционным домом бревенчатый сруб. Для того, чтобы скрепить две стены такого дома необходимо использовать угловую врубку брёвен, концы которых в этом случае будут выступать за границу. Такие углы будут лучше сохранять тепло и иметь дизайнерский внешний вид на современный лад. А устойчивость такой постройки будет на порядок выше.

Процесс производства вырубки состоит из нескольких этапов:

Первый этап состоит из разметки брёвен. На концах нижних перекрещивающихся брёвен делают простые пометки, которые помогут не потерять внутреннюю поверхность стен. Также нужно внимательно и аккуратно провести прямые линии по высоте брёвен и там, где они будут пересекаться. Сделав всё правильно, все разметки брёвен будут находиться в одной вертикальной плоскости внешней стены, и образовывать прямую линию на внутренней стороне стены. Если вы получите такой результат, значит, ваши стены вышли идеально прямыми и устойчивыми.

На втором этапе новое бревно необходимо установить так, чтобы оно точно перпендикулярно пересекало разметку с внутренней стороны стены. Далее при помощи уровня следует проведение прямой линии на новом бревне, которая будет продолжением нарисованной линии предыдущего бревна. Такая пометка будет служить границей изготовления верхней части замка.

На третьем этапе вам понадобится либо топор, либо пила, либо долото. С помощью одного из этих инструментов нужно вырезать паз на верхнем бревне. Расчёт глубины паза прост – не более четвёртой части высоты одного бревна. Четвёртый этап предполагает процесс поднятия верхнего бревна и установка на нижнее. Помните, что каждый процесс требует идеальной точности, чтобы ваш дом получился прочным и долговечным. Так, на этом этапе следите за тем, чтобы выступающие части брёвен получились одинаковыми по размеру. Пятый этап, по сути, похож на четвёртый. Ведь сейчас следует вырезать паз на нижнем бревне. Только это необходимо делать после того, как вы при помощи уровня отмеряете линию на бревне, аналогичную той, которую следует отмерить на втором этапе всего процесса. И завершающим, шестым этапом становится процесс скрепления древесных замков. После того, как все замки скреплены, все брёвна необходимо установить на свои места. 

Теперь, напоследок несколько советов, как продлить срок службы дома с угловыми вырубами. Во-первых, грамотно рассчитайте размер свеса крыши, чтобы избежать намокания срубов. Во-вторых, делайте всё поэтапно правильно, не пропуская никаких, даже самых незначительных, процессов. Ведь именно от правильности выполнения работ и качества используемого материала будет зависеть срок эксплуатации жилого дома. Также правильно сделанные угловые врубки обеспечат ваш дом необходимым теплом и комфортом, и избавят вас от возможных проблем.

Если у вас нет возможности или желания заниматься строительством сруба в Перми - обращайтесь к нам!

Рубка с технологическим пропилом

Рубка с технологическим пропиломДавно уже не секрет, что даже заготовленные зимой брёвна при усушке покрываются трещинами. Как это ни прискорбно, но никак невозможно избежать этого процесса. Однако выход есть, ведь на сегодняшний день стало возможным управлять процессом образования этих трещин, и как показала практика, это сделать не только возможно, но и обязательно нужно. Цель методики – сделать так, чтобы трещины появлялись там, где при их появлении, древесному материалу будет нанесён минимальный ущерб.
Существует так называемая технология разгрузочного пропила – на сегодняшний день эта технология является единственным эффективным средством, которое помогает управлять возникновением трещин. Продольные трещины очень часто возникают по бокам брёвен, и портят тем самым внешний вид срубов, потому что появляются они как назло на фасаде. Помимо, того что ухудшается внешний вид стен, трещины несут в себе большую угрозу пропускать холод через себя, потому что трещины существенно снижают теплоизоляцию срубов. Так как природа возникновения трещин в массивах кругляка хорошо исследована, то обнаружено, что при усушке волокна древесины сокращаются, а учитывая, то, что структура древесного материала неравномерна, усушка тоже происходит не равномерно. В свою очередь между волокнами, которые теряют влагу, неравномерно возникает определённое напряжение, которое в результате и приводит к трещинам. И таким образом задачей технологического пропила является - разгрузка определенных участков брусьев, для сокращения риска возникновения трещин.
Так вот заметив разрез на круглом бревне или бревне в виде полуовала (лафете) на верхних его частях не стоит удивляться. Этот прорез сделал специально, так как он и есть предусмотренный специальной технологией пропила бревен, его предназначение управлять процессом появления щелей и разрывов в бревне.
Какова главная идея метода, в чём заключается практическая ценность?
Так как в высыхающем дереве невозможно предотвратить появление щелей даже для зимнего леса, то необходимо управлять этим процессом. Самый лучший вариант, когда направление трещин вверх, в таком случае они прикрыты бревном которое сверху. В таком случае трещины будут защищены, от попадания влаги и влияния окружающей среды в целом, не будет происходить разрушение древесины. Разгрузочный пропил выполняется на глубину трети диаметра и является тем самым необходимым средством, с помощью которого и задаётся направление появления трещин. В бревне из-за внутренних сил, внутренних и внешних напряжений, а также из-за давления верхних брёвен и усушки древесины появляются щели, пропил снимает нагрузку возникших напряжений. Также пропил задаёт направление появления трещин. Пропиливают бревно вдоль по всей длине, не трогая видимые части, такие как торец и переруб.
Хотя и технология применения разгрузочного пропила широко распространена и с успехом применяется, не все знают и применяют её. Только правильный подход к строительству дома обеспечит его долгую эксплуатацию.

Техника ручной рубки срубов

При расчёте толщины стен рубленых домов учитываются климатические условия и заданная температура в помещении. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха - 30° ширина паза должна быть не менее 120 мм, при температуре воздуха - 40° - около 140-160 мм. Лучший по форме продольный паз бревна - полукруглый, худший - треугольный.
При рубке деревянных рубленых домов необходимо применять строевую древесину, не зараженную грибком и жуками - точильщиками. С сырой древесиной работать легче, но поднимать намного тяжелее. Построенные из сырой древесины рубленые дома необходимо просушить в течение полутора-двух лет. Стены сверху накрывают. Перед строительством на месте детали стен (каждый торцевой венец) метят (пронумеровывают), а затем разбирают. Ставить стены дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.
Ручная рубкаЛучшая форма паза - овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и
ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место,
проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее
паз ложится на бревно (2), тем он будет теплее и потребует меньше
теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими
кромками (1) накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и
перекашиванию стен сруба.
Венцы рубленых домов для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1-1,5 м. Толщина шипов - 25 мм, ширина - 60-70, высота - 120-150 мм. Гнезда под них делают на 20-30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку примерно на 1/20 его высоты.
Конопатку выполняют за 2 раза: первый - после постановки сруба на место - вчерне, второй - через 1-1,5 года после прекращения усадки.
В наружных стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их «в чашу» или «в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м - при диаметре бревен 240-260 мм. Если расстояние между внутренними стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами - парными брусьями, стягивая их болтами.
Продольный паз бревна
Оборудование продольного паза бревна (смотрите выше) - наносятся каждые 300-500 мм насечки, затем по ним делаются пропилы на глубину паза и после чего выбирают древесину при помощи топора, а затем финишно при помощи тесла (разновидность топора, нож полукругом), что придавало продольному (тепловому) пазу правильную полукруглую форму по всей длине обработки.
Плотницкие инструменты:
Плотницкие инструменты
  1. Дровосечный топор
  2. Потес
  3. Струг (долгий скобель)
  4. Черта
  5. Тесло
  6. Долото
  7. Просека
  8. Плотничий топор


Основные методы рубки углов:

1. «В ЛАПУ» (без остатка)

Рубка в лапуРубка стен «в лапу» технологически сложнее, чем «в чашу». Срубы в лапу выполняют из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т.е. нижний венец, часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину.

Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.

Приступая к врубке, все концы бревен предварительно на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и Ж3. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ – по 2/8 части и на ребре Ж3 – по 3/8 части. 3атем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ – б/8, по ВГ и ДЕ – 4/8 и по ЖЗ – 2/8 стороны бруса. Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в чашу».

Лапа
Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу.

2. «В ЧАШУ» (с остатком)

В процессе рубки сруба «с остатком» или «в чашу» (равносильно «в обло») бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий). Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины. При рубке «с остатком» отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.

При рубке «в чашу», деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Бревна по длине сращивают прямым шипом. Бревна окладного венца - косым замком. Рубка в чашуПервый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Сначала намечают чашки, для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра. После этого укладывают первые бревна венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском. По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. 3атем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300-500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты. Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов.

Преимущество этого метода перед остальными заключается в том, что углы сруба становятся, как говорят в народе, теплыми. Они хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, а сам сруб считается наиболее устойчивым.

Но самое главное в этом деле - доверить работу профессионалам, которые имеют соответствующие специальности и опыт в деревянном домостроении, например специалистам ООО "Свой дом".

Канадская рубка сруба

Отличительные особенности канадской рубки:

  • использование бревен круглого сечения;
  • применение особого соединения бревен: «канадская чаша»;
  • высочайшая точность изготовления всех деревянных элементов сруба;

Описание канадской рубки:

При канадской рубке применяется высокоточная подгонка брёвен, зазоры между брёвнами отсутствуют, чаша имеет трапециевидную форму, стены выглядят сплошным массивом, уплотнитель остаётся невидимым. Тщательно отобранные бревна вручную ошкуривают, обстрагивают (не путать с цилиндровкой), выбирают чашки, пазы и укладывают друг на друга.
Отсутствие щелей между бревнами достигается использованием специального разметочного приспособления, а утеплитель размещается вдоль бревна в изоляционном канале. При этом сохраняются все естественные изгибы бревна, что придает каждому дому, каждой стене неповторимость и индивидуальный характер. Вершиной плотницкого мастерства являются плотно, с точностью до миллиметра подогнанные угловые соединения бревен. Собственный вес бревен в сочетании с плотной подгонкой придают дому прочность и надежность.

Преимущества канадской рубки:


Особенностью данной технологии является сохранение крепкого внешнего слоя древесины (который теряется при цилиндровке), что не дает стенам промерзать при низких температурах и значительно увеличивает срок жизни строения. Бережно сохраняемый наружный слой участвует в правильной фильтрации воздуха древесиной, создает неповторимый микроклимат внутри строения, прохладу летом и тепло зимой. Дополнительно, сохранение крепкого внешнего слоя (наружные 3-5 см) делает древесину более устойчивой к естественной защите от воздействия внешней среды, образования плесени, грибка, посинения, изменения структуры под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Продольный паз двойного причерчиванияОсвоена технология" Продольный паз двойного причерчивания" (Double-Scribe Lateral Groove United States Patent 4951435 by Lloyd Beckedorf)
Преимущества: большая часть трещин, возникающих при высыхании сруба, направляется в паз и V-образный пропил сверху бревна. Лучшее уплотнение пазов, соответственно, большая энергетическая эффективность дома. Высокая прочность бревенчатой стены в поперечном направлении, лучшее перекрытие венцов. Выступающая часть перевёрнутого W-паза защищает боковые края паза, контактирующие с нижним бревном, от механических повреждений при транспортировке.

Характеристики бревен, которые применяются в строительстве:










Материал: сосна, лиственница
Диаметр бревен, мм: 280 – 500