Срубы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Об утеплении деревянного сруба

Об утеплении деревянного срубаДавайте разберемся для начала в источниках нагрева теплоизолированного помещения зимой. Во-первых, в нашем подопытном помещении обязательно должен быть источник тепла и определенные условия для его охлаждения, то есть для теплообмена. В качестве нагревателя обычно используется радиатор отопления, а в качестве условий для охлаждения воздуха выступают потолок, стены и пол. Заметьте, я не случайно привел эти три части помещения именно в такой последовательности. Сейчас поймете почему. Теплый воздух нагревается от источника тепла и устремляется вверх. Первым делом теплый воздух утыкается в потолок и "растекается" по нему в разные стороны. Пока теплый воздух "течет" по потолку, он охлаждается, передавая потолку свое тепло. Потолок становится, таким образом, самой теплой строительной конструкцией в помещении. Однако, возвратимся к нашему теплому воздуху. Наш воздух уже немного охладился и дотек до стен. Там бы ему и остановиться, но процесс теплообмена идет безостановочно и воздух продолжает охлаждаться.

По мере охлаждения он опускается все ниже и ниже. Если стены в доме холодные, воздух не только опускается. Он еще и наращивает скорость спуска. Вполне может оказаться, что к моменту достижения пола воздух двигается довольно быстро и возникает эффект "дутья по ногам". В такой ситуации приходится ходить дома в валенках. Знакомая ситуация? Самое интересное, что в этой ситуации очень легко обмануться и во всем обвинить пол. Действительно, пол становится холодным, как лед, и конкретно по полу, точнее в десяти сантиметрах от него дует сильный холоднющий сквозняк, почти ветер. А на самом деле, и я надеюсь вы уже поняли, что доля пола в охлаждении воздуха ничтожно мала. Действительно, у пола сосредотачивается весь самый холодный воздух вашего помещения.

Теперь нам становится понятно, почему наши радиаторы располагаются под окнами. Смотрите! Наш теплый воздух охлаждается сильнее именно от внешних стен. Внутренние стены имеют температуру помещения и почти не участвуют в теплообмене. То есть наш радиатор практически является преградой на пути холодного воздуха. Радиатор встречает его, когда он охладился сильнее всего. Именно радиатор, наш источник тепла, не дает холодному воздуху дойти до пола, нагревая его и отправляя обратно вверх, к потолку. Сделаем попутно очень важный промежуточный вывод. Если вы подтапливаете комнату дополнительными радиаторами, то ставить их надо не посередине комнаты, и не в дальнем углу, а именно около внешнейстены, на пути холодного воздуха, спускающегося вниз в полном соответствии с законами физики. А что будет, если мы установим радиаторы у внутренней стены напротив окна? Мы организуем тем самым ускоритель для воздуха. Холодный воздух будет спускаться по внешней стене, проходить через всю комнату по полу до радиатора и там уноситься вверх с ускорением. Так мы только усилим сквозняк по ногам.

А вот теперь уже можно вернуться к нашей основной теме. Как утеплить холодный деревянный дом. Если вы внимательно читали предыдущий текст, то наверное подумали, что и заниматься утеплением дома нужно в последовательности потолок - внешние стены - пол. Если вы так подумали, то вы правы, НО перед этой последовательностью я, все же, посоветую вам хорошенько осмотреть стены на предмет откровенных дыр.Деревянные дома не являются величиной постоянной. Между бревнами, а особенно в углах, могут оказаться щели, через которые может сдорово дуть. До заделки откровенных щелей и дыр утепление дома будет бесполезно. Если окна плохие, то начинать надо с них. Но об этом чуть ниже.

Итак, пора переходить к конкретике. Если на улице мороз, то внимательно инспектируем стены изнутри. В первую очередь ищем места из которых дует, либо места, которые подмокают. Щупаем стены и углы. Щупаем места, где внутренняя отделка встречается с полом. Далее смотрим окна и подоконники. Что-нибудь из перечисленного обязательно будет запотевшим, мокрым или вы ощутите довольно сильное и холодное дутье. Короче говоря, ищем дыры и затыкаем их паклей или, что лучше, монтажной пеной. Если нужно, снимаем внутреннюю отделку. Если дыры заткнули, или дыр не нашли вообще, то идем по списку в указанной последовательности: потолок - внешние стены - пол.
С потолком труднее всего. Из потолка никогда не дует холодный воздух. Из потолка может дуть только теплый воздух, и, причем не внутрь, а наружу помещения. Такие утечки заметить труднее всего. Приходится действовать вслепую. Для уменьшения риска пропустить такую утечку рекомендую использовать либо минеральную вату, либо что-нибудь, что сыплется: эковату или опилки с добавками. Если ваш материал рыхлый, то его нужно немножко примять, но тоже не слишком сильно, в пределах разумного. Слой теплоизолятора должен быть не меньше 150 мм. Не накрывайте его никакими материалами типа рубероида и т.д. Такие матералы кладутся под утеплитель, а не на него! Не экономьте утеплитель. Сделайте напуски по краям и углам. Кстати, вот маленький тест для качества теплоизоляции вашего потолка. Поставьте на чердак, прямо на теплоизолятор, таз со снегом. Если поверх теплоизолятора у вас настелены доски, то просто насыпьте горсть снега на них. Снег не должен таять, и даже подтаивать.

С потолком разобрались. Теперь стены. Их в большинстве случаев достаточно проконопатить снаружи и изнутри.

Очень, очень большую роль в утеплении дома играют окна и сопряжение окон с домом. Если есть деньги, то поставьте пластиковые или деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами. Если денег нет, то утеплите имеющиеся. Поставьте стекла на силиконовый герметик и заклейте рамы, если они не подлежат ремонту и уплотнению. Окна имеют исключительно большое значение в деле утепления дома. Если окна плохие, то начать утепление дома нужно именно с них.

Пол - самое простое. В большинстве случаев достаточно постелить на него ковер. Проверьте, кстати, закрыли ли вы вентиляционные отверстия в цоколе дома.

После этих этапов дом в большинстве случаев станет не идеальным, но, я думаю, достаточно комфортным жилищем. По крайней мере можно будет снять свитера и заменить валенки теплыми носками.

Однако, нет предела совершенству. Следующими этапами утепления может стать укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя, отделка всего дома каким-нибудь отделочным материалом и совершенствование системы отопления.

Конопатка сруба из оцилиндровки

Сруб из оцилиндрованного бревна имеет некоторые преимущества и недостатки в плане осуществления конопатки. Казалось бы, материал, использованный для строительства сруба, один и тот же — дерево, поэтому и отличий в строительстве практически не должно быть.

Конопатка сруба из оцилиндровкиПредпочтение строительства сруба из оцилиндрованного бревна может быть обусловлено его прекрасным внешним видом, аккуратностью, относительной простотой в проектировании. Но бревна такого сруба больше подвержены воздействию внешней среды, нежели срубы из обычного бревна, поскольку нарушена целостность бревна, его структура.

Технология конопатки
Технология конопатки сруба из оцилиндрованного бревна практически не отличается от технологии конопатки сруба из сруба ручной рубки. Конопатка представляет собой также процесс заполнения межвенцового пространства.

Главная особенность, отличие конопатки сруба дома или бани из оцилиндрованного бревна от обычного сруба состоит в том, что оцилиндрованные бревна имеют практически идеальную форму, вследствие чего зазоры между ними минимальные.

Плюс в том, что утеплителя для конопатки такого сруба потребуется значительно меньше.

Но есть и минус, который заключается в том, сложность выполнения конопатки значительно возрастает.

Из какого бы бревна ни был построен сруб, конопатка в любом случае должна быть максимально качественной.

Добиться такого уровня конопатки сруба из оцилиндрованного бревна очень сложно по причине минимальных размеров шва. Есть вероятность перенабивки межвенцового утеплителя, что может привести к перекосу всего сруба. Поэтому конопаткой сруба из оцилиндрованного бревна и бревна ручной рубки должен заниматься профессионал, обладающий богатым опытом в данной сфере.

Дикий сруб .


«Дикий» сруб является самым древним способом строительства деревянного дома. Однако он настолько самодостаточен и безупречен, что актуален и по сегодняшний день. Несмотря на то, что научно-технический прогресс дал человечеству возможность создавать материалы с особыми, порой уникальными свойствами, люди все-таки отдают предпочтение домам из натуральных материалов. Именно дикий сруб является ярчайшим представителем в этом виде строительства. Он гармонично вписывается в природную среду, и не только благодаря своему внешнему виду, но и с точки зрения экологичности и чистоты.

Деревянный дом из оцилиндрованного бревна.

Если Вы решили строить дом оцилиндрованного бревна (диметром до 24 см), то отдельное внимание стоит уделить теплоизоляции. В целом, деревянный дом отлично держит тепло зимой и не выпускает прохладу летом, его конструкция позволяет дому «дышать» и не влиять на температурный режим. Однако есть одно слабое место.



Если в обычном кирпичном доме тепло теряется через стены и крышу, то в деревянных домах – основа потерь тепла приходится не на сами стены, а на углы домов, куда приходится больше всего стыков. Используя тепловизор, обратите внимание на рисунок 1, можно увидеть, что отток тепла из дома происходит именно в углах.

Причина : в деревянных домах , где используется русская чаша (способ соединения брёвен между собой), со временем происходит усыхание бревна и появляются зазоры, что и является причиной данной проблемы. Щели можно заделать герметиком REMMERS ACRYL 100. Но есть и другой выход.

Заказать строительство деревянного дома из оцилиндрованного бревна с приминением специальной чашки (смотрите рисунок 2). В нёй используются некоторые особенности выреза самой чаши, а именно: специальный вырез с перегородкой, благодаря которому бревна надёжно усаживаются одно на другое. При использовании таких чаш вероятность продувания равна нулю.

Деревянные дома из клееного бруса .

Клееный брус появился около 30 лет назад благодаря научным разработкам - ламели (высушенные доски 40-50мм толщиной) склеиваются под высоким давлением .

Достоинства домов из клееного бруса



Клееный брус тщательно высушен, его влажность составляет 10±2%
Клееный брус практически не дает усадки (усадка составляет 2-3%)
Максимальна длина клееного бруса 12м. Это позволяет использовать балки межэтажных перекрытий до 11м длиной и значительно расширяет возможности для проектирования деревянных домов из клееного бруса. Ширина помещения без столбов и перерубов может достигать 11м.


Недостатки деревянных домов из клееного бруса



Дом менее натурален, экологичен, чем дом из массива дерева, из-за использования клея.
Неизвестно, как поведут себя клеевые соединения через 30-50 лет, так как в мире еще нет такого опыта.
Свободное кондиционирование воздуха через стены из клееного бруса меньше, чем в стенах из массива, потому что препятствием являются клеевые прослойки. Все производители клеев заявляют об обратном, говоря, что клеевые прослойки не задерживают воздухообмен, но на практике это не совсем так.
Главный недостаток домов из клееного бруса - это цена. Клееный брус дороже оцилиндрованного бревна почти в три с половиной раза.

Деревянные срубы бань и домов, экологичное строительство

Деревянные срубы бань и домов

Деревянные бревенчатые жилые и надворные постройки – это вековая традиция нашего быта и культуры. Настоящую русскую баню невозможно представить иначе, как построенную на основе деревянного сруба. Бани сооружают из круглых бревен. При этом деревянные срубы бань могут быть выполнены из дерева хвойных или лиственных пород. Бревна хвойных пород выпиливают из середины ствола, где меньше скоплений смолы.
Лучшим же вариантом для банного сруба считается липа с присущим ей особым ароматом и податливостью в обработке. Из нее получаются столь же экологичные бани, как и из других пород древесины, но при этом липа обладает таким ценным свойством, как сохранение белого цвета с приятным розовым оттенком. Кроме того, липа характеризуется самым низким уровнем теплоемкости и плотности.
Единственный недостаток липы заключается в ее плохой природной сопротивляемости поражению микроорганизмами, однако эта проблема легко решается применением современных средств, повышающих устойчивость древесины к заражению вредной микрофлорой. Липовый сруб не нужно обшивать изнутри осиной или той же липой, как это приходится делать в случае сруба для бани из хвойных пород.
Хорошим решением для обустройства русской бани считается сруб из осины. Этот вариант немного дороже хвойного сруба, но в постройке из осиновых бревен лучше поддерживается оптимальный микроклимат, в то время как смолистые выделения со специфическим ароматом, в бане не приветствуются.
На сооружение срубов идут бревна, диаметр которых составляет 20-25 см. Это оптимальный вариант, который позволяет добиться сохранения тепла внутри банных помещений и избежать громоздкости строения.
Сегодня на отечественном рынке предлагаются деревянные банные срубы различных размеров, что позволяет подобрать тот вариант, который нужен конкретному покупателю, исходя из его потребностей и финансовых возможностей.

Рубим срубы из ошкуренного и оцилиндрованного бревна,калиброванного бревна.

Рубим срубы из ошкуренного и оцилиндрованного бревна различных размеров и
комплектаций Продаем пиломатериал: брус, доска обрезная и не обрезная,
заборные столбики и т.д. Установим сруб на ваш фундамент "под
крышу" Доставим сруб по Перми и Пермскому краю.

1.Калиброванное бревно.

Сегодня на строительном рынке Урала и в частности г.Перми появился

новый строительный материал, а по существу вернул себе ранее потерянные

позиции. Мы говорим с вами о калиброванном бревне. Что же это такое:

Калиброванное бревно - это второй рез ствола после его выволки,а именно

для изготовления домокомплекта берётся средняя часть ствола дерева

которая отвечает определённым требованиям. А именно кривизна и расширение

на комель - то есть к корню - минимально, и не допускает более 3-4 см.

В дальнейшем ствол бревна выстругивают механическим способом или в ручную

рубанком ( что не очень качественно и красиво ). Вся идея и хитрость

состоит в том что не снимается твёрдая часть ствола ,как это

происходит в оцилиндрованном бревне. Именно та часть ствола, которая

противостоит всем процессам гниения, старения, и излишнего

растрескивания. Лунный паз так же выбирается методом фрезерования на

станке, что обеспечивает плотное прилегание ствола и ровность стыка а

следовательно существенное уменьшение тепловых потерь и несомненно более

красивый вид дома, что в конечном итоге очень важно. Сборка такого сруба

на участке занимает всего несколько недель. Дом получается ровный и

аккуратный. Остается только вставить окна и двери в уже имеющиеся

проемы, настелить крышу, провести коммуникации, выполнить необходимый

минимум внутренних работ (поскольку стены из калиброванного бревна не

требуют отделки) и звать гостей. Деформация с течением времени у такого

бревна также меньше, чем у обычного, а усадка стены равномерно по всей

длине. И по сей день, древесина остается приоритетным строительным

материалом, какой бы метод строительства не выбрал человек, так как

обладает высокими теплотехническими характеристиками и экологической

чистотой, хотя большинство дорогих коттеджей, а также часть коттеджей

эконом-класса возведены из кирпича. Благодаря способности дерева

абсорбировать запахи и поддерживать постоянную влажность, в деревянных

домах сохраняется хороший микроклимат, воздух в них насыщается эфирными

маслами и смолами, приобретает уникальные антисептические свойства.


2.Оцилиндрованное бревно


Оцилиндрованное бревно - это
бревно, которое прошло механическую обработку на специальном
оборудовании и имеет одинаковый диаметр по своей длине. В зависимости от
вида применяемого станка бревну может придаваться специальный профиль
.

Основные виды станков: позиционные (токарно-фрезерные) и станки
проходного типа. Процесс производства состоит из следующих этапов:

  1. Сырье
    (пиловочные бревна) предварительно сортируются по диаметру. Как правило,
    диаметр пиловочного бревна, измеренный по вершинной части, должен быть
    больше диаметра готового бревна на 20 мм.
  2. Отсортированное сырье подается в станок для обработки.
  3. После обработки в оцилиндровочном станке бревно раскраивается на детали дома при помощи дисковых или цепных пил.
  4. Детали дома, в которых необходимо выполнить угловое соединение - «чашу» - поступают на чашенарезной станок.
  5. После изготовления чаш каждая деталь дома в теплое время года
    обрабатывается антисептиком. Антисептик предотвращает заражение свежей
    древесины грибками и плесенью.
  6. Обработанные детали дома упаковываются в транспортные пакеты и
    отправляются на склад для дальнейшей транспортировки на место сборки.

Возведение домов из оцилиндрованного бревна занимает значительно
меньше времени (от четырех до восьми месяцев), благодаря аккуратности
изготовления подобного материала и их маркировке. Процесс строительства
не требует задействования сил профессионалов, которые занимаются
изготовлением срубов. Бревно с одинаковым диаметром позволяет в процессе
постройки образовать более твердую конструкцию и максимально уменьшить
расстояние между бревнами на стыке. Подогнанные вплотную благодаря
свойству герметичности угловых и венцовых соединений, они создают
прочные стены и обладают повышенной изолирующей способностью. Полученный
результат смотрится эстетичнее потому, что поверхность выглядит гладкой
и не требует дополнительной обработки стен дома.

Деревянный дом оказывает благоприятное воздействие на организм человека,
обладая способностью «дышать». При этом деревянный дом из
оцилиндрованного бревна будет теплым, так как этот материал обладает
низкой теплопроводностью и высокой способностью накапливать тепло. В
отличие от каменных домов, в которых зачастую воздух бывает слишком
сухим и насыщенным углекислым газом, в деревянных домах из
оцилиндрованного бревна данная проблема отсутствует, так как оптимальные
состав и влажность воздуха поддерживаются природным воздухообменом
оцилиндрованного бревна.Цена на сегодня 7000 м3 д. 220.


Оцилиндрованное бревно естественной влажности

Это бревно, прошедшее обработку на специальных станках и имеющее
определенный профиль. Качество создаваемой поверхности зависит от типа и
уровня используемых станков.

Различают станки протяжные и центровые, а также станки для нарезки
«чашек». Прежде чем начать оцилиндровку, бревна сортируются по диаметру,
а затем пускаются в обработку. После придания бревну определенного
профиля и нарезки «Чашек» бревно антисептируется специальными составами
на водной основе для того, чтобы уберечь бревно от влияния погодных
условий во время транспоритировки и сборки здания. Этот антисептик для
предварительной обработки не закупоривает капилляры древесины, что
позволяет бревну естественно сохнуть находясь уже в строении и не
подвергаться грибковому заболеванию, что принято называть «синевой». Как
правило на сушку здания уходит от 4 до 6 месяцев (зависит от времени
года, когда произведен монтаж), после чего бревно еще раз покрывается с
внешней стороны здания другим видом антисептика, защищающим его от
сырения, гниения, жучков.


Так как во время усушки на поверхности бревна поднимаются ворсинки,
после окончания этого процесса для придания стене идеально гладкой
поверхности, бревна внутри здания шлифуются и покрываются лаком. Дома из
оцилиндрованного бревна идеально вписываются в естественный российский
ландшафт, а также обладают и современным удобством и традиционным
уютом.Вы можите заказать проект вашего дома у нас на производстве и в
случае размещения заказа на изготовление комплекта дома(сруб) проект мы
вам сделаем даром.



3.Рубленное ошкуренное бревно.

Сруб рубленой бани состоит из некоторых “звеньев-кольцов”. Таким
образом называется горизонтальный ряд бревна или венец, соединенного в
четырехугольник, а также многоугольник. Паз вырубается вдоль бревна, с
помощью которого бревно сверху достаточно плотно ложится на нижнее. Вода
стекает и по стене сруба, не попадая во внутрь конструкции.

Соединяются бревна и по углам сруба бани. Существует очень большое
количество видов такого типа соединений – «чаша» и «лапа»,  а в свою
очередь эти типы имеют несколько своих методов рубки – канадская,
русская, финская и т.д.

Рубка угла сруба бани в лапу фотоВнешность готовой рубленой бани во многих случаях зависит от таких соединений.
В
сопоставлении "в лапу" мы получаем прямой, обтесанный угол. У такого
вида соединений бревна не выступают за границы сруба. В Латвии такое
соединение получило достаточно широкое распространение и использование.
Такой вид конструкции упрощает обшивку бани декоративной доской.

При сборке и рубке промеж бревен прокладывается мох, или же,
специальное джутовое полотно, сразу после самостоятельно бревна
соединяют на деревянными нагелями. И, вручную проводятся все этапы,
подгонка бревна при ручной рубке сруба.

Бани из строганного бревна

Строительство из строганного бревна фотоСтроганное
бревно - это хороший, долговечный и устойчивый к окружающей среде
строительный материал, так как при “прострожке” сохраняются многие
защитные слои дерева. Данный тип бревен идеален для строительства
рубленых бань. В банях на бревна идет большая температурная нагрузка.
Кроме этого в строительстве из строганного бревна
берут участок с отборным лесом, после этого с каждого бревна снимается
кора, сразу после им предоставляют подсохнуть, сразу, после чего
начинается строгание руками.

Всю работу со строганным бревном проводится руками
опытными плотниками. В отличие, например, от бруса и “оцилиндровки”,
верхний слой насыщен смолой. Это чтоб на дерево не воздействовали осадки
и солнечный ультрафиолет. При дополнительной обработке, антисептиком
данная баня вполне может прослужить до 50 лет.

сруб бани из строганного бревна, обработанный антисептиком фото

Благодаря достаточно высоким эстетическим свойствам баня из строганного бревна не требует большого покрытия внутри и на улице.

Бани из окоренного бревна

Сруб бани из окоренного бревна фото Окоренное бревно
- это на самом деле превосходный стройматериал для строительства
рубленых бань. Само окорённое бревно производится посредством отслоения
коры по минимуму и оставлении природной смолы, что позволяет бревну
сохранять собственные начальные качества, и не дает возможность ему
портиться.

Такая технология по изготовлению окоренного бревна
дает возможность максимально уменьшить расходы на строительство бани и
уменьшить потери сырья. Кроме этого дает возможность максимально
уменьшить время строительства, благодаря только собственной простоте и
достаточно высокой надежности.

Самые превосходные бревна получается из деревьев, в случае если спиливать их в зимний период, зимой древесина максимально сухая, отлично просмоленная. Такого вида бревно отлично продолжится и минимально деформируется.

Во время использования бревен диаметром 22-26 см постройка дает
возможность добиваться самых лучших теплотехнических деревянных стен для
постоянного использования рубленых бань.






Усадка срубов из оцилиндрованного бревна

Срубы из бревна подвержены «усадке» до 7% от его высоты. В первый год жизни усадка  проявляется особенно сильно. Коньковые и фронтонные стены садятся быстрее, чем боковые, потому что они выше остальных. Внутренние стены садятся быстрее при замкнутом контуре дома (когда стоят окна и двери) и включено отопление. Это происходит из-за разницы температуры и влажности внутри и снаружи дома.


В первый год происходит естественная и механическая усадки.  Естественная усадка происходит за счет усыхания бревна и, соответственно, уменьшения его диаметра на 10-15 миллиметров. Механическая усадка происходит за счет нагрузки верхних венцов и кровли - бревна сдавливаются и более плотно прилегают. Также, растрескивание по компенсационному шву или лунному пазу дает небольшое изменение геометрии сечения бревна, а, следовательно, добавляет некий процент усадки для сруба. 


Учитывая эту особенность срубов, современные технологии предоставляют нам новые технические решения для проведения грамотной работы и исключения печальных последствий.


Полезный совет от ООО Свой дом: В первый отопительный сезон задать температуру внутри дома не более 15-17 градусов, для более равномерной усадки.


Усадка и скользящие опоры для стропильной системы

Усадка и скользящие опоры для стропильной системы  Усадка и скользящие опоры для стропильной системы2  Усадка и скользящие опоры для стропильной системы3

В деревянном домостроении крепление стропил к бревну исполняется при помощи скользящих опор. Для чего это нужно?

Уже говорилось, что коньковая часть садится быстрее, так как она выше остальных. Следовательно, стропильная система «просаживается» в коньке сильнее и стропила выезжают наружу на боковых стенках, меняется угол наклона ската кровли. Технология использования скользящих опор для стропил в данном случае и рассчитана на компенсацию усадки сруба, передающую стропильной системе изменение угла наклона.

Скользящие опоры для стропил в деревянном домостроении незаменимый крепеж для построения стропильной системы над срубом. Крепеж, который компенсирует изменение угла наклона кровли, заданное усадкой сруба.

Полезный совет от ООО Свой дом: : Не допускать жесткое крепление стропил к бревну при помощи уголков.


Усадка и Компенсатор высоты (регулировочный лифт)

Усадка и Компенсатор высоты (регулировочный лифт)  Усадка и Компенсатор высоты (регулировочный лифт)2  Усадка и Компенсатор высоты (регулировочный лифт)3

Компенсатор усадки устанавливается на столбы при строительстве деревянного дома из бревна (сверху или снизу столба), для регулирования высоты столба в процессе усадки сруба дома. В деревянном домостроении применяется для компенсации усадок вертикальных отметок бревенчатой стены по отношению к вертикальным (безусадочным) столбам. Следует устанавливать столбы таким образом, чтобы регулировочный зазор между столбом и несущей конструкцией (бревном) позволял разместить компенсатор усадки, являющийся регулировочным устройством. Ход компенсатора усадки должен быть больше, чем 7% длины столба для сруба из бревна.

Полезный совет от ООО Свой дом: Не ставить столбы в распор, без применения компенсаторов высоты.


Усадка и нагель (шкант)
Усадка и нагель (шкант)

Нагель - деревянный шкант, препятствующий скручиванию бревен вокруг своей оси в процессе усадки. Отсутствие, недостаточное количество и неверная установка нагелей приводит к перекосам, провисанию и вываливанию бревен из стены. Нагели располагают в шахматном порядке относительно друг друга с учетом длины бревна, расположения окон и дверей. Отверстия под нагели должны быть строго вертикальными и по центру оцилиндрованного бревна, через каждые 1,5-2 метра! 

Отверстия делают чуть большего диаметра, чем диаметр нагеля. Глубина отверстия должна быть больше длины нагеля на 3-4 см, чтобы было место для его движения при усадке сруба. В противном случае, верхнее бревно зависнет при усадке на нагеле и образуется щель между бревнами.

Лучший материал для нагеля - береза.

Полезный совет от ООО Свой дом:  Обязательно выполнять глубину отверстия больше на 4 см, чем длина нагеля, иначе произойдет зависание бревна!

Расчет утеплителя для сруба

Как можно рассчитать необходимое количество джутового утеплителя для сруба?



Расчет утеплителя для срубаОчень часто наши клиенты задают вопрос: Как быстро определить, сколько необходимо джутовой ленты для сруба? Ответ простой. Нужно периметр Вашего сруба умножить на количество венцов и отнять размеры дверей и окон.


ООО Свой дом предлагает еще один вариант вычислений межвенцового утеплителя при помощи таблицы, по которой очень легко определить необходимое количество джутовой ленты для вашего сруба. Единственное, что вам надо знать - это точное количество кубических метров бревна.

Пример расчета по таблице: Допустим Ваш сруб 45м3 и бревно диаметром 240 мм, то из таблицы определяем, что для сруба Вам необходимо 995,22 метра джутовой ленты, в качестве межвенцового утеплителя.
















































































































200 мм



220 мм



240 мм



 260мм



280 мм



300 мм



 



 



 



 



 



 



 



1 м3



31,85



26,32



22,12



18,84



16,25



14,15



2 м3



63,69



52,64



44,23



37,69



32,5



28,31



3 м3



95,53



78,96



66,34



56,54



48,75



42,47



4 м3



127,37



105,28



88,45



75,39



65



56,63



5 м3



159,21



131,6



110,56



94,24



81,25



70,79



6 м3



191,05



157,92



132,67



113,09



97,5



84,95



7 м3



222,89



184,24



154,78



131,94



113,75



99,11



8 м3



254,73



210,56



176,89



150,79



130



113,27



9 м3



286,57



236,88



199



169,64



146,25



127,43



10 м3



318,41



263,2



221,11



188,49



162,5



141,59



11 м3



350,25



289,52



243,22



207,34



178,75



155,75



12 м3



382,09



315,84



265,33



226,19



195



169,91



13 м3



413,93



342,16



287,44



245,04



211,25



184,07



14 м3



445,77



368,48



309,55



263,89



227,5



198,23



15 м3



477,61



394,8



331,66



282,74



243,75



212,39



16 м3



509,45



421,12



353,77



301,59



260



226,55



17 м3



541,29



447,44



375,88



320,44



276,25



240,71



18 м3



573,13



473,76



397,99



339,29



292,5



254,87



19 м3



604,97



500,08



420,1



358,14



308,75



269,03



20 м3



636,81



526,4



442,21



376,99



325



283,19



21 м3



668,65



552,72



464,32



395,84



341,25



297,35



22 м3



700,49



579,04



486,43



414,69



357,5



311,51



23 м3



732,33



605,36



508,54



433,54



373,75



325,67



24 м3



764,17



631,68



530,65



452,39



390



339,83



25 м3



796,01



658



552,76



471,24



406,25



353,99



26 м3



827,85



684,32



574,87



490,09



422,5



368,15



27 м3



859,69



710,64



596,98



508,94



438,75



382,31



28 м3



891,53



736,96



619,09



527,79



455



396,47



29 м3



923,37



763,28



641,2



546,64



471,25



410,63



30 м3



955,21



789,6



663,31



565,49



487,5



424,79



31 м3



987,05



815,92



685,42



584,34



503,75



438,95



32 м3



1018,89



842,24



707,53



603,19



520



453,11



33 м3



1050,73



868,56



729,64



622,04



536,25



467,27



34 м3



1082,57



894,88



751,75



640,89



552,5



481,43



35 м3



1114,41



921,2



773,86



659,74



568,75



495,59



36 м3



1146,25



947,52



795,97



678,59



585



509,75



37 м3



1178,09



973,84



818,08



697,44



601,25



523,91



38 м3



1209,93



1000,16



840,19



716,29



617,5



538,07



39 м3



1241,77



1026,48



862,3



735,14



633,75



552,23



40 м3



1273,61



1052,8



884,41



753,99



650



566,39



41 м3



1305,45



1079,12



906,52



772,84



666,25



580,55



42 м3



1337,29



1105,44



928,63



791,69



682,5



594,71



43 м3



1369,13



1131,76



950,74



810,54



698,75



608,87



44 м3



1400,97



1158,08



972,85



829,39



715



623,03



45 м3



1432,81



1184,4



994,96



848,24



731,25



637,19



46 м3



1464,65



1210,72



1017,07



867,09



747,5



651,35



47 м3



1496,49



1237,04



1039,18



885,94



763,75



665,51



48 м3



1528,33



1263,36



1061,29



904,79



780



679,67



49 м3



1560,17



1289,68



1083,4



923,64



796,25



693,83



50 м3



1592,01



1316



1105,51



942,49



812,5



707,99

Рубим срубы

  • Рубим срубы из ошкуренного и оцилиндрованного бревна различных размеров и комплектаций

  • Продаем пиломатериал: брус, доска обрезная и необрезная, заборные столбики и т.д.

  • Установим сруб на ваш фундамент "под крышу"

  • Доставим сруб по Перми и Пермскому краю

Деревянные срубы для загородного дома

Наша компания предлагает вам деревянные срубы для загородного дома или бани, выполненные ручной рубкой, а так же из

оцилиндрованного бревна или же бруса. Вы можете выбрать, способ обработки бревна.

Помимо этого мы также занимаемся изготовлением и строительством срубов из профилированного бруса.

Свойства древесины

Если Вы решили заняться возведением собственного дома, обязательно столкнетесь с проблемой выбора не только его проекта, но и основного материала для строительства. И естественно, что в первую очередь вы остановите свое внимание на самом древнем и универсальном материале - древесине.
Деревянное здание, несмотря на его «древность», достаточно технологично. Длительность его эксплуатации от 50 до 100 лет. Срок службы во многом
зависит от регулярности и правильности ухода за древесиной. Хороший бревенчатый дом практически не требует отделки. Это немаловажно, ведь обычно стоимость отделочных работ соизмерима с затратами на возведение основной конструкции сооружения. К тому же дерево обладает свойствами, которые не только делают его технически и функционально пригодным для применения в строительстве, но и побуждают испытывать симпатию к самому материалу.
Все породы деревьев подразделяют на хвойные и лиственные (единой классификации в мире не существует - во многих странах она отличается от принятой у нас). Свойства древесины определяются ее строением. Это необходимо знать и учитывать для правильной обработки данного природного материала и идентификации отдельных пород.
Древесина имеет волокнистую структуру. Выделяют три главных среза: поперечный, или торцовый, - поперек волокон; радиальный - вдоль оси ствола и тангенциальный - по плоскости вдоль ствола, отстоящий на любом расстоянии от оси. В центральной части ствола расположена сердцевина. У хвойных пород деревьев ее диаметр равен 2-3 мм, а у некоторых лиственных может достигать 8-10 мм. Древесина нарастает вокруг сердцевины концентрическими окружностями - годичными слоями, которые имеют неоднородное строение: раннюю (ближе к сердцевине) и позднюю (ближе к коре) части. Первая (у хвойных она более светлая, у лиственных - более пористая) нарастает весной и в начале лета, когда в почве много влаги, вторая - в конце лета и осенью. Ширина годичных слоев зависит от возраста дерева, условий роста, породы. Они хорошо различаются почти у всех хвойных и некоторых лиственных растений.
У одних пород древесина однородного светлого цвета (ольха, береза, граб), у других - более темная в центральной части (дуб, лиственница, сосна). Темная часть ствола - это ядро, светлая периферическая - заболонь. Первая состоит из мертвых клеток, вторая - из живых.
На поперечном разрезе древесины можно увидеть светлые, часто блестящие, направленные от центра к коре линии - сердцевинные лучи. У самшита, березы, осины и всех хвойных пород они очень узкие, практически незаметные; у клена, вяза, ильма, липы - узкие, трудно различимые; у бука, дуба (настоящие широкие) и у граба, ольхи, лещины (ложноширокие - пучки сближенных узких лучей) - хорошо видимые невооруженным глазом.
На радиальном разрезе сердцевинные лучи представляют собой блестящие полоски, или ленты, расположенные поперек волокон, на тангенциальном - штрихи с заостренными концами или чечевицеобразные полосы, расположенные вдоль волокон. У хвойных сердцевинных лучей в два-три раза меньше, чем у лиственных. На радиальном разрезе древесины дуба, бука, платана, граба, ольхи они создают очень красивый рисунок.
На поперечном разрезе лиственных пород видны отверстия - сечения сосудов, проводящих влагу. Если крупные сосуды расположены сплошным кольцом в ранней древесине, а мелкие собраны группами в поздней, то такая древесина называется кольцесосудистой. Породы, у которых крупные и мелкие сосуды распределены равномерно по всему годичному слою, называются рассеянно-сосудистыми.

Цвет древесины определяют находящиеся в полостях клеток дубильные, смолистые и красящие вещества. Он может быть белым, красным, оранжевым, розовым, желтым, фиолетовым, коричневым, черным, серым со множеством оттенков в зависимости от породы, возраста дерева, места и условий его произрастания, режима хранения древесины. Полностью окраска проявляется лишь после отделки поверхности, нанесения на нее прозрачного покрытия. Без обработки цвет меняется.

Текстура - естественный рисунок на срезе древесины. Она зависит от породы дерева и направления среза: торцовый дает концентрические окружности, радиальный - продольные полосы, тангенциальный - извилистые линии. Текстура влияет на декоративные качества материала и определяется шириной годичных слоев, разницей в окраске ранней и поздней частей, наличием сердцевинных лучей, крупных сосудов, расположением волокон. У хвойных и мягких лиственных пород текстура более простая, чем у твердых. Лиственные дают красивый рисунок на радиальном и тангенциальном срезах, хвойные - на тангенциальном. Особенно интересная текстура у карельской березы и сибирской лиственницы.

Плотность древесины, то есть отношение ее массы к объему, зависит от породы, влажности (прямо пропорциональна), условий произрастания дерева. Даже на различных участках одного и того же ствола она может не совпадать. Породы условно делят на три группы: малой плотности (до 540 кг/куб. м) - сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, ива, ольха; средней плотности (550-740 кг/куб. м) - лиственница, тис, береза, бук, вяз, груша, дуб, ильм, клен, яблоня, ясень; высокой плотности (750 кг/куб. м и выше) - акация белая, береза железная, граб, самшит, кизил, рябина. От плотности древесины зависит ее прочность, которая меняется в пределах годичных слоев: поздний слой в два-три раза прочнее раннего.

Влажность (абсолютная) древесины - это отношение массы воды, находящейся в данном объеме, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. Различают мокрую, длительное время пролежавшую в воде (влажность свыше 100%), свежесрубленную (50-100 %), воздушно-сухую, долгое время хранящуюся на воздухе (15-20%, в зависимости от климатических условий и времени года), камерной сушки (8-12%) и абсолютно сухую (О %) древесину.
Перемена влажности влечет за собой изменение объема и линейных параметров заготовки - ее усушку или разбухание. Неодинаковое уменьшение или увеличение размеров в разных направлениях и различных частях ствола может привести к короблению и растрескиванию изделий. Трещин бояться не надо. В течение первого года в процессе усушки бревно начинает интенсивно растрескиваться по всей поверхности. После этого определяется и расширяется основная трещина, которая, как правило, проходит в месте нарушения годовых колец (район теплового замка или компенсационного пропила), а почти все остальные трещины стягиваются. Бревно в большинстве случаев опять становится ровным и гладким.
При поперечном короблении изменяется форма соответствующего сечения заготовки. При продольном из-за разницы в усушке по радиальному и тангенциальному направлениям заготовка изменяется по длине, изгибаясь и приобретая форму дуги и винтовой поверхности (крыловатость). Больше подвержена деформации та часть ствола, которая располагается ближе к сердцевине. Лучшее средство против коробления - правильная укладка и хранение.
При выборе материала необходимо учитывать его механические свойства.

Твердость - это способность древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел. Она зависит от плотности древесины и неодинакова по различным направлениям. Например, твердость торцовой поверхности среза ствола лиственных деревьев выше тангенциальной и радиальной на 30%, хвойных - на 40%. К мягким породам относятся ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, осина, ольха, каштан, ива; к твердым - лиственница, береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач (берест), платан, рябина, клен, грецкий орех, ясень, яблоня; к очень твердым - акация белая, граб, кизил, самшит, береза железная, фисташковое дерево, тис.
Твердость древесины зависит от многих факторов: климатических особенностей, доли поздней древесины в годичных слоях, места произрастания дерева, времени заготовки. Например, повышение влажности на 1% уменьшает торцовую твердость на 3%, а тангенциальную и радиальную - на 2%. Увеличение количества поздней древесины повышает плотность и улучшает механические свойства материала. Сосны, выросшие на сухом месте (прямые высокие стволы), тверже укоренившихся на болотистом грунте.

Прочностью называют способность материала сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению формы под действием внешних нагрузок. Различают пределы прочности (моменты разрушения образца) при сжатии, растяжении, изгибе, кручении, сдвиге. Их значения во многом зависят от направления волокон в детали, подвергающейся нагрузке. Так, предел прочности на сжатие и на растяжение поперек волокон ниже, чем вдоль, примерно в 8 и 20 раз соответственно.

Раскалываемость - это способность древесины разделяться (расщепляться) вдоль волокон под действием клина и нагрузки. Данное свойство необходимо учитывать при подготовке тонкоствольного материала, при выборе деталей, соединяемых гвоздями и шурупами. У лиственных пород сопротивление раскалыванию по радиальной плоскости меньше, чем по тангенциальной, поскольку в первом случае сердцевинные лучи, совпадая с плоскостью раскола, облегчают расщепление. У хвойных пород все наоборот - раскалывание быстрее происходит по тангенциальной плоскости (по менее прочной ранней древесине).
Разумеется, каждое из вышеперечисленных свойств материала в разных случаях может быть расценено и как достоинство, и как недостаток. Изучив особенности различных пород древесины, человек начал использовать их избирательно, применительно к тем или иным конкретным целям.



Выбор пиломатериала для сруба

Ничто так не подогревает в человеке желание иметь свой домик в деревне, как жаркое лето, проведенное в городе. Из душного мегаполиса хочется сбежать в лесную прохладу, сменить кирпич на дерево. Ведь именно дерево - лучший материал для частного дома. Что Вам стоит дом построить, решили мы выяснить.

Подход к стене

  1. РЕШИВ СТРОИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, ЗАДУМАЙТЕСЬ О ТЕХНОЛОГИИ. БРЕВЕНЧАТЫЙ СРУБ ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЯ, ЗАТО БРУСОВОЙ ПОТОМ ПОНАДОБИТСЯ УТЕПЛЯТЬ
  2. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ СО СРОКАМИ, ЗА КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ ПОСТРОИТЬ ДОМ. ДОЛЬШЕ ВСЕГО ДОЛЖЕН УСТАИВАТЬСЯ СРУБ - ЗА ГОД ОН ОСЯДЕТ НА 10-15 СМ, И ОТДЕЛКУ МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО
  3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ СЫРОЙ МАТЕРИАЛ ИЛИ ВЛАЖНЫЙ. БРУС ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ МОЖЕТ ПОКОРОБИТЬСЯ, И СДЕЛАТЬ ИЗ ТАКОГО РОВНЫЕ СТЕНЫ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
  4. ВЫБРАВ ВЫСУШЕННЫЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ КАМЕРЕ ОЦИЛИНДРОВАННЫЕ БРЕВНА ИЛИ СТРУГАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС, ПОМНИТЕ, ЧТО ЭТОТ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И КРАСИВЫЙ СТРОЙМАТЕРИАЛ ВСЕ-ТАКИ СТАРЕЕТ БЫСТРЕЕ ТРАДИЦИОННОГО БРЕВНА "ТОПОРНОЙ РАБОТЫ"
  5. РАЗОБРАВШИСЬ СО СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ, ЗАДУМАЙТЕСЬ О КОШЕЛЬКЕ. ВЫСУШЕННОЕ ДЕРЕВО СТОИТ ВДВОЕ ДОРОЖЕ ВЛАЖНОГО СТРОЙМАТЕРИАЛА, А КЛЕЕНЫЙ БРУС - В ПЯТЬ РАЗ. ЦЕНА МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ВАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Наверное, только упадком российской деревни объясняется распространенное мнение, что деревянный дом строят те, кому не хватает денег на каменный. Посмотрите на краснокирпичное кольцо ближнего Подмосковья - это лучшая иллюстрация общественного мнения. Но вот что интересно: богатые финны и норвежцы сплошь живут в деревянных коттеджах, которые часто обходятся дороже кирпичных. В лесной России дом из дерева раза в полтора дешевле каменного - и вы получаете чистый воздух, оптимальную влажность и теплообмен плюс ощущение близости к природе. Правда, представления о деревянном доме у всех разные.

Постучать по дереву

Самый дешевый деревянный строительный материал - обыкновенное бревно. Готовые к укладке в сруб бревна диаметром 200-220 мм стоят примерно 1000-1800 руб. за кубометр. Цена варьируется в зависимости от возраста, подобранности стволов (в смысле, одинаково ли они сужаются от комля к вершине) и сучковатости дерева.

С предназначенного для сруба бревна сняты только кора и лыко (слой древесины под корой). В этом и заключается главное преимущество традиционного материала: полностью сохранены внешние, молодые слои ствола - заболонь. При высыхании дерева они не позволяют стволу искривиться. Важно, чтобы бревно было окорено сразу после валки (окорить - снять кору). В ином случае жучок-короед, который может съесть сруб в несколько лет, проникнет в древесину. Выявить присутствие вредителя просто, даже если вы не энтомолог: на поверхности зараженного бревна видны продолговатые ходы. Даже одно такое бревно нельзя брать в сруб (и даже бесплатно): постепенно короед переберется в здоровые бревна. К сожалению, подмосковный лес сплошь заражен жучком. Строительство рубленого дома - дело долгое: год минимум. "Сам сруб вам поставят быстро: один-три месяца в зависимости от объема работ. Однако проконопатить стены, настелить пол и потолок, сделать чистовую крышу, установить дверные и оконные рамы можно будет только в следующем сезоне. Причина - нужно ждать усадки сруба. При переходе бревна из состояния естественной влажности (до 80%) в сухое (20-30%) сруб "сядет" на 10-15 см. Сократить время возведения дома можно только в том случае, если сруб был предварительно полностью собран на площадке строительной фирмы. Но и тогда срубу потребуется один-два месяца для окончательного высыхания в новых условиях. Недостатком рубленого дома считается несоразмерность его венцов (рядов бревен по периметру). Любое бревно имеет "сбег" ствола. Поэтому при укладке венцов рубщики соблюдают принцип "комель-вершина" - то есть чередуют укладку. Такая диагональность стен довольно заметна. "Впрочем, диагональность можно снизить, если вы проследите за выбором бревен для сруба, напомнив подрядчику пункт Строительных норм и правил - величину сбега круглых лесоматериалов следует принимать равной 0,8 см на 1 м длины.

"Следует учитывать, что хороший плотник обрабатывает каждое бревно, учитывая его профиль и "сбег". То есть не стоит экономить на плотниках, позвав на помощь соседа по даче",- посоветовали в строительной фирме "Свой дом". В интересах теплоизоляции бревенчатые стены ничем отделывать не надо - стена из бревен сечением 200-220 мм по своей теплопроводности аналогична 50-сантиметровой кирпичной кладке. Да и в декоративных целях отделка не всегда нужна: хорошо отшлифованное бревно само по себе смотрится роскошно.

Сухое дороже

Бревна для срубаПроблемы "комель-вершина" можно избежать, если вы строите дом из оцилиндрованного бревна. 1 кубометр "оцилиндровки" естественной влажности с длиной 6 м стоит 4,5-4,8 тыс. руб. Этот стройматериал изготавливают на специальном оборудовании. "Бревно пропускают через систему фрез. Полученный на выходе идеальный цилиндр торцуют на заданную длину, вырезают венцовые чашки и продольный паз - тепловой замок",- объяснила технологию менеджер ООО "Северный дом XXI век" Елена Досейкина. Затем бревно обрабатывается антисептиком и антипиреном (средство, снижающее горючесть дерева). После этого "цилиндры" упаковывают в полиэтилен - и стройматериал готов к транспортировке и строительству, которое благодаря выверенным параметрам бревен напоминает сборку детского конструктора. При выборе этого стройматериала следует учитывать, что оцилиндрованные бревна продаются как естественной влажности, так и высушенные. Отличаются они не только ценой (сухое почти в два раза дороже - 8,5-9 тыс. руб. за кубометр). Бревно естественной влажности сохнет уже в постройке - то есть будет деформироваться. "За время высыхания дом осядет на 10-15 см. Значит, как и в случае с рубленым домом, конопатку и отделку можно проводить только на следующий сезон. Кроме того, бревно естественной влажности подвержено "синеве" (грибковому заболеванию) - первые сезон-два его нужно будет красить "дышащими" красками",- рассказали в группе компаний "Зимний дом". Высушенная "оцилиндровка" коробиться уже не будет. "Дом осядет всего на 6-8 мм и к отделке можно будет приступить сразу после возведения стен и крыши. Трещиноватость сухого оцилиндрованного бревна незаметная, а появление "синевы" практически исключено",- заверили в строительной компании "Свой дом".

Взять на карандаш

Однако у оцилиндрованного бревна есть недостаток. Дерево редко бывает абсолютно прямым. А теперь представьте себе немного изогнутый карандаш, который пытаются обточить до ровного цилиндра. Так и идеально прямое снаружи оцилиндрованное бревно будет "кривым" внутри и имеет неодинаковую плотность в разных участках. Это создает механическое напряжение. Если заготовка перед оцилиндровкой была прямой и с малым "сбегом", то внутреннее напряжение будет невысоким и не скажется на характеристиках прочности. Если нет, то цилиндр "захочет" изогнуться. При выборе оцилиндрованного бревна следует проверить кривизну заготовки: на торцах изделия сердцевина не должна быть значительно смещена относительно геометрического центра.

Брус ли?

Один из самых распространенных стройматериалов из древесины - четырехгранный брус. Шестиметровый непрофилированный брус естественной влажности
сечением 150 х 150 мм стоит около 3,2-3,4 тыс. руб. за кубометр.

Обшивка вагонкойПри фабричной обработке у бруса прямые формы, и, если требуется, могут быть сделаны точные чашки венцов. Казалось бы, это позволяет собрать и брусовый дом, подобно зданию из "оцилиндровки", как конструктор. Но это не так. Во время высыхания (если это не сушка в специальной камере) брус сильно выкручивается. Конструктор, идеально выглядящий в сыром виде, после высыхания собрать будет практически невозможно.
Кроме того, непрофилированный брус не имеет теплового замка, какой есть у оцилиндрованного и рубленого бревна. Из-за этого на брусовый дом идет значительно больше утеплителя, чем на дом из "оцилиндровки" или сруб. Для того чтобы уменьшить теплопотери в брусовом доме, приходится применять дополнительное утепление, обшивать дом вагонкой, сайдингом или другим отделочным материалом. Избежать указанных проблем можно, если покупать профилированный и высушенный брус - такие предложения появились на рынке лишь в последние годы. Технология изготовления профилированного струганного бруса та же, что и оцилиндрованного бревна. Брус выбирают те, кому прямые утлы нравятся больше округлостей. Его плюс и в том, что стены из бруса смотрятся аккуратно и не требуют отделки. Однако стоит высушенный струганный профилированный брус куда дороже обычного: около 6-6,5 тыс. руб. за кубометр.

Посадить на клей

Самым же дорогим материалом для строительства деревянного дома является клееный брус: 12-13 тыс. руб. за кубометр.

Миф о дешевизне

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ИСТИНЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ МНЕНИЕ, ЧТО "У ДАЛЕКИХ "СЕВЕРНЫХ" ФИРМ И ЛЕС ЛУЧШЕ, И РАБОТА ДЕШЕВЛЕ", И ПОЭТОМУ ПОДРЯДЧИКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАГОРОДНОГО ДОМА НЕ СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ То есть северный лес действительно лучший. В высоких широтах из-за продолжительного холодного периода дерево растет долго, 100-150 лет. Годовые кольца северного ствола узки, что дает древесине высокую плотность и прочность. Северный лес по своим характеристикам более пригоден для строительства деревянного дома, нежели подмосковный.

Но фокус в том, что московскому заказчику нет нужды ехать за северным лесом в Архангельск или Пермь. Строительные фирмы, работающие в столичном регионе, уже несколько десятков лет подмосковный лес не рубят - здесь такие объемы строительства, что его просто не хватило бы. На подмосковном рынке - древесина из других регионов и, конечно, в основном лесных, северных.

Цена на лес заметно отличаться не будет, покупает ли его заказчик в московской фирме или заказывает непосредственно на месте заготовок. Разницу "съест" доставка. Кроме того, покупая лес здесь, можно его потрогать. Возить лес издалека по одному срубу нам невыгодно - дорого выходит. Поэтому мы везем лес оптом и уже тут продаем. Любая региональная фирма имеет свое представительство в Москве. Нет существенной разницы между предложениями московских и региональных фирм и в цене строительства дома. "Москвичи строятся активно - конкуренция на этом рынке предельно жесткая, цену сильно уже не задерешь",- говорит менеджер 000 "Северный дом XXI век" Елена Досейкина. Сайты стройкомпаний, действительно, на один и тот же проект дома дают цены, которые могут отличаться в сотни тысяч рублей. Цена самого сруба без отделки у любой фирмы будет примерно одинаковая. А разница в цене дома объясняется тем, какой смысл строитель вкладывает в термин "дом под ключ" - с фундаментом или без, с отделкой или без.
Этот стройматериал обладает всеми достоинствами древесины и практически лишен ее недостатков - разве что баню из него строить не стоит, чтобы не испытывать клеевые соединения сильной влажностью. Клееный брус, в отличие от цельного, уже никогда не изменит свою геометрическую форму. Клееный брус изготавливают из предварительно просушенных (до 10-12% влажности) досок-ламелей, подобранных так, чтобы не было сучков и смоляных
"кармашков". Доски склеивают экологически чистым клеем и прижимают прессом. При этом ламели ориентируют таким образом, чтобы годовые кольца располагались в разных направлениях. Это предотвращает деформацию бруса. Затем заготовку профилируют на специальном станке. Сложный профиль тепловых замков позволяет собрать дом практически без применения утеплителя. Кроме того, возведенный из клееного бруса дом можно сразу отделывать. Проблема, помимо того, что клееный брус не рекомендуется для бани, только одна - философского характера. Можно ли считать клееный брус деревом, то есть тем экологически чистым материалом, ради которого все и затевалось?

СКОЛЬКО СТОИТ ПОСТРОИТЬ 1 кв.м.
ЦЕНЫ ДАНЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ПОД КЛЮЧ (С ФУНДАМЕНТОМ И ОТДЕЛКОЙ, БЕЗ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ)

  • Брус - $220-280
  • Сруб - $300-350
  • Оцилиндрованное бревно - $350-400
  • Клееный брус - $600-800


Русская рубка сруба

Русская рубкаДля непосвященного человека все рубленые дома могут выглядеть одинаково. Однако специалистам хорошо известно, что существует несколько различных традиционных технологических приемов рубки, каждый из которых, с той или иной степенью популярности, используется и поныне.
Наиболее простым и доступным способом считается применение технологии русской рубки. Для сборки рубленого дома применяют оцилиндрованные бревна, оснащенные полукруглым продольным пазом с диаметром выборки, аналогичным наружному диаметру нижележащего звена. Благодаря такому решению паз верхнего бревна полностью ложится на поверхность нижнего.

Существенное значение имеет метод соединения углов. Рубка русская чаша подразумевает, что в углах сруба бревна будут выступать на 20-40 см в каждую сторону. Это несколько увеличивает расход материала, но улучшает теплоизоляционные свойства угловых участков. Создание чаши происходит путем вырубки в одном из сопрягаемых бревен полукруглой выемки, идентичной профилю второго бревна.

Если при этом верхнее бревно в ходе сборки укладывают в выемку, созданную в нижнем - это и есть русская рубка. Такой способ изготовления чаши самый простой и быстрый, однако менее долговечный, поскольку способствует попаданию влаги в контактные узлы. Если же чаша изготовлена в верхнем бревне  (сибирская рубка, «в охлоп»), то атмосферная влага не будет собираться в ней. Однако в ходе создания чаши бревно приходится многократно переворачивать, что заметно увеличивает затраты труда и времени.

У русской рубки имеется один общеизвестный недостаток: ввиду не слишком плотного контакта уложенных бревен происходит их постепенная деформация в ходе усадки дома. Полукруги чаш приобретают овальную форму, что способствует образованию щелей. Поэтому специалисты рекомендуют по истечению года после сборки сруба производить повторную конопатку рубленых стен.

Норвежская рубка сруба

Норвежская рубкаКак видно из названия, данная технология родилась и поныне активно используется в Скандинавии. Норвежская рубка значительно отличается от русской, и изначально это выражается уже на этапе подготовки строительных материалов. Вместо круглых бревен в норвежской рубке применяют лафет -двухкантный брус (полубрус), т.е. бревно, в котором две опиленные плоскости параллельны. Таким образом, и снаружи, и изнутри строения стены получаются ровными. При этом соотношение высоты и ширины бревна в большинстве случаев принимается, как 2:1.

Вторым кардинальным отличием является методика изготовления норвежского замка - соединительного узла отдельных бревен в углах сруба. Конструкция его довольно сложна: вырубают клиновидную чашу и по аналогичной конфигурации обрабатывают ответную часть верхнего бревна, в котором выпиливают шип и делают конусную чашу. Под воздействием собственной массы конструкции в процессе усадки происходит самозаклинивание элементов норвежской чаши. Немалое значение при этом имеет масса материала, в связи с чем технология норвежской рубки предполагает использование бревен диаметром 28-42 см.

Третье конструктивное отличие кроется в конфигурации продольного замка. В данном случае это прямой замок, традиционно применяемый в русской рубке, а более плотный шип «ласточкин хвост». В сочетании с особенностями норвежской чаши и высокой массой бревен готовая конструкция сруба отличается исключительной жесткостью и стабильностью.

Четвертое отличие норвежской рубки носит уже эксплуатационный характер. В процессе усадки не только не происходит деформация бревен, а наоборот - фиксирующее усилие во взаимодействующих конструктивных элементах заметно усиливается. Поэтому дом, построенный по такой технологии, не нуждается в дополнительном утеплении и конопачении стеновых швов.

ЛУЧШИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ДОМА ИЗ БРЁВЕН: ДЖУТ

Джут - современный теплоизоляционный материал для прокладок между венцами стен домов из бруса и калиброванных бревен, герметизации дверных и оконных блоков, стыков стеновых панелей и других утеплительных работ.


Преимущества джутового утеплительного полотна:

  • Исключение двойной дорогостоящей конопатки.
  • Отличная равномерность и слёживаемость.
  • Не продувается, не поражается молью, не пылит.
  • Не подвергается растаскиванию птицами.
  • Идеально ровный шов прокладки позволяет отказаться от внутренней обшивки вагонкой стен бревенчатого дома.

Материал: натуральные лубяные волокна индийского джута. В отличие от отходов льняного сырья (льноватин, прошивной ватин, пакля) – джут более соответствует дереву по высокому содержанию лигнина. В джуте его в 10 раз больше, чем во льне.

Содержание лигнина, %:







Ель, сосна


Джут


Лён


24-28
20
2

Лигнин – природный материал (полимер), скрепляет волокна целлюлозы в древесине. Определяет её механическую прочность и низкую водопроницаемость.

В процессе усадки под давлением венцов джут уплотняется, его волокна склеиваются лигнином. Повышается прочность, монолитность, стойкость к увлажнению и гниению. Превосходит паклю и льноватин по всем показателям.

Многие строительные фирмы стали использовать джутовый войлок, экономя стоимость и время. Стены из бруса без внутренней отделки получаются эстетичные, солидные, с идеально ровными джутовыми швами.

Современный межвенцовый утеплитель изготавливается из джута. Джут — это однолетнее растение, высота которого достигает трех с половиной метров. В природе существует около сорока видов джута, большая часть которых произрастает в Бангладеш и Индии. Отличить джут от других растений просто: он
имеет прямой ветвистый стебель, зубчатые листья с придатками овально-ланцетной формы. Из джута путем отделения мочкой от стеблей получаются волокна, которые по прочности схожи с пенькой. Волокна, полученные из джута Индии, Бангладеш, Вьетнама, по количеству лигнина (высокомолекулярного полимера, который скрепляет целлюлозу в обычной древесине) схожи с обычным деревом. В джуте содержится 20% лигнина, в то время как в соснах 24%, во льне — 2%. При усадке стен утеплитель джут подвергается уплотнению, лигнин склеивает волокна между собой, межвенцовый джут становится прочным, однородным, не подвергается воздействиям влаги.

Джут активно используется при изготовлении различных тканей, в том числе для мебельной, технической промышленности, если его плотность высокая, он применяется для устройства межвенцовых уплотнений. При этом необходимая теплоизоляция достигается при ширине джутовой прокладки от 100 мм.

Межвенцовый утеплитель из джута имеет множество преимуществ. С его помощью утепление производится равномерно, по всей ширине любого проема. Утеплитель джут после укладки начинает уплотняться, не пропускает и не накапливает влагу, стоек к порывам ветра. Межвенцовый джут в зависимости от уровня влажности внешней среды может накапливать или отдавать влагу, он характеризуется хорошей теплоизоляцией.

Джут для сруба, мотокПоскольку межвенцовый джут поставляется в виде ленты различных размеров, которая может быть сразу уложена в сруб, это значительно упрощает процесс сборки: после раскатки рулона материал закрепляется с помощью специального степлера. Равномерный материал с достаточно высокими показателями плотности поверхности (400-800 грамм джута на квадратный метр) исключает возможность двойной конопатки стены.

Конопатка – это ручная работа по уплотнению пазов и щелей между венцами бревен и во врубках углов. Это очень трудоёмкая работа, требующая от её исполнителей мастерства и выносливости. Как правило, конопатка осуществляется в два этапа. Первый этап происходит сразу после сборки строения, второй - через год после полной осадки сруба.

Джутовый межвенцовый утеплитель имеет очень ровные швы, поэтому при отделочных работах можно не использовать вагонку. Утеплитель джут состоит из экологически чистых материалов, при его изготовлении не применяются отходы льна или костра, поэтому микроклимат в помещениях с джутом всегда здоровый. Еще одно преимущество, которым обладает межвенцовый джут, это непривлекательность для птиц — в отличие от отходов льняного производства, которые постоянно подвергаются «птичьим атакам». Межвенцовый утеплитель также отличается хорошей звукоизоляцией. По оценкам экспертов датского института NIBE срок эксплуатации джута — более семидесяти пяти лет.

В процессе производства изготовители используют утеплительное полотно из лубяных волокон джута, который производится по специальным иглопробивным технологиям. Это обеспечивает хорошее качество уплотнения и невысокие трудозатраты. Полотна с большой толщиной (от 5 мм до 15 мм), гладкой поверхностью, плотностью (500-800 г/м2) получаются в результате постоянной укладки и механизированного чесания волокон. При строительстве домов из определенного бруса, бревна необходимо использовать межвенцовый джут в виде ленты различной ширины и толщины, такая лента изготовлена специально для укладки в сруб. К тому же она заметно упрощает процесс сборки строения из бревен, уплотняет межвенцовые швы. Межвенцовый утеплитель в виде лент нужен для сборки самых разных конструкций из дерева, таких как:

  • дома, строящиеся из бруса профилированного, бревна оцилиндрованного с пазами самой разной ширины;
  • строения из обычного бруса различных размеров (75 – 200мм);
  • строения рубленые (сопряжение элементов разнообразное);
  • строения, выполненные из бревен или бруса соскрытым пазом продольным (или пазами разных размеров и даже форм);
  • строения из бревна, бруса, отличающиеся сложной конфигурацией паза с небольшими зазорами.

Джут для срубаИспользовать джутовый межвенцовый утеплитель просто: полосы загибаются вдоль длинной стороны полотна и укладываются между венцами, не доходя до края бруса 5 мм. Это позволяет получить красивые стены, уплотнительные швы которых будут ровными, при этом дополнительная внутренняя обшивка не требуется.

В зависимости от качества материалов, использующихся при строительстве, определяется толщина утеплительного полотна, количество его слоев. Например, при использовании непросушенного или неровного бруса нужно использовать два слоя полотна, довольно толстого с вкладками в его пустотах. Если при строительстве используется ровное оцилиндрованное бревно, понадобится межвенцовый утеплитель в один слой.

От строительного материала, его качества напрямую зависит толщина утеплителя, количество слоев, которое необходимо использовать. Наиболее приемлемо при строительстве дома:

  • из клееного бруса использовать утеплитель толщиной 5 мм;
  • из бревна (оцилиндрованного) использовать утеплитель толщиной 8-10 мм;
  • из стандартного бруса использовать утеплитель толщиной 8-10 мм;
  • из бревна (рубленного) использовать утеплитель толщиной 15 мм.

Историческая справка

Джут (Corchorus capsularis и Corchorus olitorius) относится к числу волокнистых (лубяных) растений мирового значения. Джут принадлежит к семейству липовых, вырастает высотой до 3.5м. Это растение с прямостоячим стеблем, стержневым корнем и очередными, овально-ланцетными, зубчатыми по краям листьями с придатками. Насчитывается до 40 видов джута.

Основные виды: Белый Джут (Corchorus capsularis) и Джут Tossa (Corchorus olitorius).

История джута, как прядильного растения, берет свое начало в древней Индии, и первые упоминания о нем можно найти в священных Ведах. В те незапамятные времена джутовая одежда была основной и неотъемлемой частью быта местного населения. Тысячи лет джут выращивался в Бенгалии, Ассаме и других частях юго-восточной Индии, оставаясь неизвестным остальному миру.

Широкое распространение джут получил в результате английской колонизации. В поисках сырья для бурно развивающейся промышленности Британской империи представители Ост-Индской компании обратили внимание на эту культуру, как на источник волокна для производства пеньки. Опыты по прядению джутового волокна были проведены в Шотландии, г. Дэнди, в 1832 году, но потребовалась доработка оборудования, прежде чем волокно завоевало прочное место в текстильной промышленности.

Интересный факт, что значительную, хотя и косвенную роль в повышении спроса на джут сыграла Россия. Крымская война 1854-56 гг. стала причиной прекращения поставок в Европу российского льна и пеньки. Их место быстро занял индийский джут, уже хорошо освоенный в прядильном производстве. И все же первопричиной популярности джута являются уникальные качества как его волокна, так и всего растения. Волокно джута отличается хорошими прядильными качествами, для него характерны малые угары при прядении. Другое исключительное свойство – низкая гигроскопичность. Исследования показали, что при высокой относительной влажности воздуха (88 %) джутовое волокно содержит 23% влаги, но при этом остается сухим на ощупь. Это свойство сделало незаменимым джутовую ткань как упаковочный материал.

Выращивание джута требует теплого и влажного климата с температурой между 24°C - 37°C, его широко возделывают в субтропических районах Азии. Наибольшая посевная площадь джута в Индии и Бангладеш. В пределах бывшего СССР джут возделывали на небольших площадях в Средней Азии.

Люди с давних времен использовали джутовое волокно для изготовления веревок, грубой одежды, молодые побеги использовались в пищу. Однако, появление джута как коммерческого товара относится к концу 18-го столетия. Появились новые технологии, из джутового волокна начали прясть пряжу и ткать джутовую ткань. Из-за особенностей строения, (подробнее см. состав джутового волокна), джутовое волокно - достаточно прочное, но грубое и жесткое, поэтому из него нельзя получить пряжу для изготовления тонких тканей.

Долгие годы в основном использовалось основное свойство джутового волокна - егогигроскопичность. Из джута производили мешки, которые превосходно впитывают влагу, но не пропускают ее внутрь, затаренному продукту. Их широко использовали для перевозки сахара, соли, цемента, удобрений и прочих продовольственных и непродовольственных товаров, которые необходимо беречь от намокания.
В настоящее время
джут применяется главным образом для изготовления веревок, шпагатов, мешочной тары, различных видов мебельной и упаковочной ткани, для выработки основы линолиума. Джутовая мешковина также используется для упаковки болеее дорогих видов текстильного волокна: льна, хлопка, шерсти. Лучшие сорта джута идут на ткани и производство тафтинговых джутовых ковров, делают также дешевые тканые ковры и дорожки окрашенные в яркие цвета. Листья и молодые побеги джута употребляют в пищу в качестве похожего на шпинат овоща, а его плодами лечат заболевания сердца и кровеносных сосудов.

Джут является не только одним из главных текстильных волокон, но и сырьем для нетекстильной промышленности. Из джута делают циновки, сумки, обувь, бумагу, геотекстильные материалы. Джут используется для создания композитных пластмасс, которые сохраняют способность джутового волокна "дышать". Пример применения таких пластмасс - упаковка чая, кофе и т.д.

Причинами такого успеха джута являются его высокая урожайность, низкая себестоимость производства, и , как следствие - низкая цена (мировые цены на джутовое волокно в 2-3 раза ниже, чем на льняное).

Сегодня основным достоинством джута признается его натуральное происхождение - "Джут, "золотое волокно", обретает популярность в мире благодаря своему уникальному свойству биодеградации…" - так рекламируют эту культуру индийские промышленники в Интернет. Джутовое волокно разлагаемо микроорганизмами и поэтому после использования полностью сливается с почвой. В свою очередь, это обогащает почву органическими веществами и помогает впоследствии получать более высокий урожай зерновых культур. При сгорании его пары не выделяют никаких вредных веществ. И, в заключение, джут, оказывается, является идеальной заменой леса.

Основные технологии рубки срубов

Древнее мастерство по изготовлению деревянных срубов в наше время становится всё популярнее и популярнее.Технологии рубки сруба Множество предприятий предлагают различные проекты изготовления строений из дерева, например, бани, коттеджи, сауны, дачные домики и. т. д. и соответственно предлагают разные технологии рубки срубов.

Среди организаций, предлагающих данные проекты есть профессионалы, но также можно встретить и фирмы, которые не ориентированы на качественное выполнение работы, а ориентированы только на конечный результат, то есть продажу клиенту. Как правило, некачественная работа мастеров впоследствии сказывается на стенах строений в виде щелей и зазоров. А всё потому, что не была соблюдена технология рубки срубов, с которой всё и начинается. Кто-то про неё просто не знает, а кто-то экономит на клиенте дополнительное время и производственные затраты, в ущерб будущему строению.

Условно можно разделить технологию рубки срубов на следующие виды:

  1. Технология поднутрения - иными словами, это создание определённого зазора по оси бревен, что позволит верхнему бревну «обхватить» нижнее, при этом одновременно образуя плотное соединение. Если этого не сделать, то бревна, при раскрытии, не смогут «обхватить» нижележащие и между ними впоследствии образуются большие зазоры, которые не только испортят внешний вид строения, но и скажутся на теплопроводности. Это потребует дополнительной работы по утеплению строения и его ремонта.
  2. Технология завешивания наружных углов - учитывая то, что любое деревянное строение после постройки имеет свойство усадки при потере влаги. Причем влажность бревна на углах здания и в середине стены разная. Поэтому на стенах могут образовываться щели. Это возможно, но лишь в том случае если не соблюдена данная технология завешивания углов.
  3. Технологический пропил – в связи с тем, что бревна, это живой материал, то избежать появления трещин на нём не возможно, а так как это невозможно, то становится задача по управлению возникновения этих трещин. Для решения этой задачи и применяется технологический пропил в верхней части бревна, глубиной примерно треть диаметра. Пропил позволит снять нагрузку (внешние и внутренние напряжения) с бревен.
Деревянные дома из сруба являются одним из наиболее удобных и комфортных для проживания человека строений. О преимуществах деревянных домов из сруба можно писать и говорить бесконечно. К основным преимуществам можно отнести: Комфортность и экологичность, тепло, эстетичность и долговечность.

  • Комфортность и экологичность для проживания. Внутри такого материала как дерево - постоянно происходит воздухообмен и стены из такого материала всегда "дышат".
  • Тепло. За счет того, что у дерева низкая теплопроводность, в доме, построенном из дерева зимой всегда тепло, а летом прохладно.
  • Долговечность. Деревянные дома из бревен ручной рубки по своей долговечности превосходят щитовые дома и каркасные дома, и способны простоять сотни лет.
  • Эстетичность. По своей красоте сложно подыскать что-то более подходящее и естественное для дачного или загородного дома, чем поверхность натуральной древесины.
Но любое преимущество можно перечеркнуть некачественным выполнением работ и несоблюдением технологий рубки. Благодаря тому, что в ООО "Свой дом" работают высококвалифицированные сотрудники и соблюдается весь технологический процесс постройки строений, дома, бани и другие строения, построенные нашей компанией, отличаются особым качеством и долговечностью.

Рубка с поднутрением

Рубка с поднутрениемПоднутрение – это создание специальных зазоров по оси брёвен, которые позволяют верхним бревнам «обхватывать» нижние краями паза и не касаться сердцевиной, при этом одновременно образуя достаточно плотное их соединение. В случае если этого не сделать, то бревна, при раскрытии, не смогут достаточно плотно обхватить низлежащие бревна и между ними впоследствии образуются очень большие зазоры и щели, которые скажутся на теплопроводности дома или другого здания, и ещё испортят внешний вид строения.
Если бревна уложены "один-к-одному", т.е. без щелей и зазоров, тогда срубленный сруб выглядит очень красиво на строительной площадке. Тем более если обратить внимание на торцы бревен в оконных и дверных проемах, в углах перерубов.
Но неприятность заключается в том, что неминуемо через два или три года образуются довольно большие щели между бревнами, значительно портящие внешний вид Вашей постройки. И самое главное – будет ухудшаться теплопроводность бревенчатых стен, что повлечет за собой постоянное подконопачивание. В самых крайних случаях потребуется даже специальное утепление стен.
Так почему же это происходит? Не секрет, что многие строительные компании об этом даже понятия не имеют и не могут это объяснить своим заказчикам.
Чтобы щели не появлялись после усушивания, а также усадки срубов нужно использовать метод создания зазоров по оси брёвен, так называемое "поднутрение". Данный зазор выбирают по всей длине бревна в его нижней части. При этом с торцов он меньше (с высотой завешивания наружных углов примерно 6-8 мм), но в невидимых местах венца больше и составляет 10-15 мм.
Бревна обрабатывают, когда они подвергается усушке и усадке. Эти силы являются причиной появления нежелательных трещин в нижней части бревен. Спустя некоторое время они увеличатся. Если бы изначально рассматриваемый зазор не присутствовал между нижним и верхним бревном, тогда края пазов верхних бревен смогли бы раскрыться как крылья с образованием значительных продольных щелей вдоль линий соединения бревен.
На нашем примере эти "крылья" раскрываются, но из-за зазора осуществляется "мягкая посадка" на нижнее бревно верхнего. При этом края паза расширены, что, тем не менее, не вредит плотному примыканию к поверхности нижнего бревна.
Хочется отметить одну очень важную и положительную особенность в применении технологии поднутрения, она заключается в том, что стены сруба, которые изготовлены с использованием технологии поднутрения, выглядят сплошным бревенчатым массивом, в связи с тем, что межвенцовый утеплитель при соблюдении данной технологии остается незаметным в этом зазоре поднутрения. Поэтому такие срубы не нуждаются в постоянном подконопачивании.
Высококвалифицированные специалисты компании "Свой дом" владеют необходимым опытом и знаниями в строительстве деревянных сооружений с помощью различных технологий, которые сделают Ваш дом или другую постройку из дерева не только красивым и практичным, но и что не менее важно долговечным. Обращаясь в нашу компанию, Вы получите не только компетентную консультацию и помощь, мы поможем Вам осуществить Вашу мечту.

Рубка с завешиванием углов

Новый сруб абсолютно во всех случаях, всегда отлично выглядит — зазоры которые находятся на брёвнах вдоль стен и на углах сруба минимальны, законопачены и красиво подогнаны друг к другу. Но важным моментом является то, что в течение 4-5 лет абсолютно любые срубы дают усадку, брёвна срубов становятся меньше и рассыхаются, а это 6-10% от диаметра брёвен.
Отличительной особенностью бревна является то, что на краях брёвна всегда имеют больше влажности, чем по центру, и в связи с этим усадка наружных углов срубов будет меньше. А это в свою очередь приведёт к "зависанию брёвен" в центральных частях стен, так как они будут опираться на углы. Именно это неминуемо приводит к зазорам и щелям вдоль брёвен по всей их длине. И с этим нужно бороться!
Новый дом - это всегда приятно, а если Вы хотите, чтобы Ваш дом - был Домом с большой буквы, который через долгие годы выглядел как новый - вы попали по нужному адресу!
Команда профессионалов "Свой дом" поможет воплотить мечты об идеальном доме в реальность! Многих терзает вопрос: Почему же со временем появляются злосчастные зазоры между брёвнами, когда новый дом выглядит идеально? Почему дом начинает продувать холодными ветрами? С чем это связано и как не допустить появления подобной проблемы?
Давайте для начала разберёмся, откуда же появляются зазоры. Многим известно, что дерево со временем теряет объём из-за усушки: за 3 года бревно может потерять до 10% от своего изначального диаметра! Но далеко не все знают, что усушка в разных частях строения идёт с разной скоростью.
Все объясняется более высокой влажностью на внешних углах здания относительно середины и внутренних частей стен. Получается, что центральная часть сушится намного быстрее, и брус держится на более высоких углах и со временем брёвна кладки начинают отдалённо напоминать мосты, раскинувшиеся над пропастью-зазором по берегам-углам.
А тем временем внутри дома появляется сырость, тепло выветривается всё быстрее и быстрее, всё больше запахов и звуков с улицы проникают в Ваше жилище даже при закрытых окнах.
Как же этого можно избежать?
Давайте прислушаемся к советам профессионалов. Они раскроют небольшой секрет равномерного зазора между брёвнами.
Технология, основанная на многолетнем опыте немецких и канадских строителей, предлагает делать зазор на наружных углах в 5-8 мм, когда для внутренних частей стен этот зазор не более 2 мм. Под весом других бревен и собственным весом, вследствие усадки венцов на углах и в центральных частях стен, а так же под влияниям внешних факторов, таких как влажность и перепады температуры, брёвна будут деформироваться, и принимать нужную форму, делая окончательный зазор минимальным и равномерным.
Наши высококвалифицированные специалисты имеют достаточно необходимых знаний и многолетний опыт в строительстве деревянных домов, и мы всегда готовы поделиться своими знаниями и опытом, а также внедрить их, получая Ваше одобрение и признательность.
Надеемся, что опыт и знания помогут для Вас построить дом, с учётом соблюдения всех технологий и ваших пожеланий, который будет радовать Ваших близких и Вас теплом и уютом не одно десятилетие!

Рубка с технологическим пропилом

Рубка с технологическим пропиломДавно уже не секрет, что даже заготовленные зимой брёвна при усушке покрываются трещинами. Как это ни прискорбно, но никак невозможно избежать этого процесса. Однако выход есть, ведь на сегодняшний день стало возможным управлять процессом образования этих трещин, и как показала практика, это сделать не только возможно, но и обязательно нужно. Цель методики – сделать так, чтобы трещины появлялись там, где при их появлении, древесному материалу будет нанесён минимальный ущерб.
Существует так называемая технология разгрузочного пропила – на сегодняшний день эта технология является единственным эффективным средством, которое помогает управлять возникновением трещин. Продольные трещины очень часто возникают по бокам брёвен, и портят тем самым внешний вид срубов, потому что появляются они как назло на фасаде. Помимо, того что ухудшается внешний вид стен, трещины несут в себе большую угрозу пропускать холод через себя, потому что трещины существенно снижают теплоизоляцию срубов. Так как природа возникновения трещин в массивах кругляка хорошо исследована, то обнаружено, что при усушке волокна древесины сокращаются, а учитывая, то, что структура древесного материала неравномерна, усушка тоже происходит не равномерно. В свою очередь между волокнами, которые теряют влагу, неравномерно возникает определённое напряжение, которое в результате и приводит к трещинам. И таким образом задачей технологического пропила является - разгрузка определенных участков брусьев, для сокращения риска возникновения трещин.
Так вот заметив разрез на круглом бревне или бревне в виде полуовала (лафете) на верхних его частях не стоит удивляться. Этот прорез сделал специально, так как он и есть предусмотренный специальной технологией пропила бревен, его предназначение управлять процессом появления щелей и разрывов в бревне.
Какова главная идея метода, в чём заключается практическая ценность?
Так как в высыхающем дереве невозможно предотвратить появление щелей даже для зимнего леса, то необходимо управлять этим процессом. Самый лучший вариант, когда направление трещин вверх, в таком случае они прикрыты бревном которое сверху. В таком случае трещины будут защищены, от попадания влаги и влияния окружающей среды в целом, не будет происходить разрушение древесины. Разгрузочный пропил выполняется на глубину трети диаметра и является тем самым необходимым средством, с помощью которого и задаётся направление появления трещин. В бревне из-за внутренних сил, внутренних и внешних напряжений, а также из-за давления верхних брёвен и усушки древесины появляются щели, пропил снимает нагрузку возникших напряжений. Также пропил задаёт направление появления трещин. Пропиливают бревно вдоль по всей длине, не трогая видимые части, такие как торец и переруб.
Хотя и технология применения разгрузочного пропила широко распространена и с успехом применяется, не все знают и применяют её. Только правильный подход к строительству дома обеспечит его долгую эксплуатацию.

Техника ручной рубки срубов

При расчёте толщины стен рубленых домов учитываются климатические условия и заданная температура в помещении. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха - 30° ширина паза должна быть не менее 120 мм, при температуре воздуха - 40° - около 140-160 мм. Лучший по форме продольный паз бревна - полукруглый, худший - треугольный.
При рубке деревянных рубленых домов необходимо применять строевую древесину, не зараженную грибком и жуками - точильщиками. С сырой древесиной работать легче, но поднимать намного тяжелее. Построенные из сырой древесины рубленые дома необходимо просушить в течение полутора-двух лет. Стены сверху накрывают. Перед строительством на месте детали стен (каждый торцевой венец) метят (пронумеровывают), а затем разбирают. Ставить стены дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.
Ручная рубкаЛучшая форма паза - овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и
ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место,
проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее
паз ложится на бревно (2), тем он будет теплее и потребует меньше
теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими
кромками (1) накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и
перекашиванию стен сруба.
Венцы рубленых домов для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1-1,5 м. Толщина шипов - 25 мм, ширина - 60-70, высота - 120-150 мм. Гнезда под них делают на 20-30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку примерно на 1/20 его высоты.
Конопатку выполняют за 2 раза: первый - после постановки сруба на место - вчерне, второй - через 1-1,5 года после прекращения усадки.
В наружных стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их «в чашу» или «в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м - при диаметре бревен 240-260 мм. Если расстояние между внутренними стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами - парными брусьями, стягивая их болтами.
Продольный паз бревна
Оборудование продольного паза бревна (смотрите выше) - наносятся каждые 300-500 мм насечки, затем по ним делаются пропилы на глубину паза и после чего выбирают древесину при помощи топора, а затем финишно при помощи тесла (разновидность топора, нож полукругом), что придавало продольному (тепловому) пазу правильную полукруглую форму по всей длине обработки.
Плотницкие инструменты:
Плотницкие инструменты
  1. Дровосечный топор
  2. Потес
  3. Струг (долгий скобель)
  4. Черта
  5. Тесло
  6. Долото
  7. Просека
  8. Плотничий топор


Основные методы рубки углов:

1. «В ЛАПУ» (без остатка)

Рубка в лапуРубка стен «в лапу» технологически сложнее, чем «в чашу». Срубы в лапу выполняют из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т.е. нижний венец, часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину.

Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.

Приступая к врубке, все концы бревен предварительно на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и Ж3. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ – по 2/8 части и на ребре Ж3 – по 3/8 части. 3атем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ – б/8, по ВГ и ДЕ – 4/8 и по ЖЗ – 2/8 стороны бруса. Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в чашу».

Лапа
Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу.

2. «В ЧАШУ» (с остатком)

В процессе рубки сруба «с остатком» или «в чашу» (равносильно «в обло») бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий). Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины. При рубке «с остатком» отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.

При рубке «в чашу», деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Бревна по длине сращивают прямым шипом. Бревна окладного венца - косым замком. Рубка в чашуПервый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Сначала намечают чашки, для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра. После этого укладывают первые бревна венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском. По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. 3атем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300-500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты. Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов.

Преимущество этого метода перед остальными заключается в том, что углы сруба становятся, как говорят в народе, теплыми. Они хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, а сам сруб считается наиболее устойчивым.

Но самое главное в этом деле - доверить работу профессионалам, которые имеют соответствующие специальности и опыт в деревянном домостроении, например специалистам ООО "Свой дом".

Антисептическая обработка скрытых поверхностей сруба

Дерево - прекрасный материал для Вашего дома, который прослужит Вам верой и правдой не один десяток лет. Но дерево также нуждается в защите, причем с самого первого дня строительства сруба для Вашего дома или бани. Основная проблема связана с возникновением различного рода грибков, плесени и жучков. Изначально бревно имеет повышенную влажность и затем медленно отдает влагу в атмосферу. Это происходит и в процессе рубки и в процессе монтажа сруба на Вашем участке и в процессе полугодовой-годовой усадки. Ветер обдувает бревна сруба, и естественная вентиляция плавно снижает влажность бревен - это оптимальный процесс.
Когда дом будет построен, Вы обязательно покроете его антисептиком, возможно с применением тонеров, возможно, оставите натуральный цвет - это дело вкуса и Ваш выбор. Но мы сейчас говорим о том, что нужно делать обязательно, причем сразу, с момента строительства самого первого венца.
Но, к сожалению, в процессе естественной вентиляции есть неприятные исключения. Они связаны с тем, что все скрытые поверхности (продольные пазы бревен, разгрузочные пропилы, полости чашек, шипы и пазы под них) лишены возможности естественного проветривания. В них создаются идеальные условия для роста и развития всех негативных факторов, о которых шла речь выше.
Чтобы противостоять этим процессам требуется нанесение антисептика на все скрытые поверхности. Причем наносить нужно не потом, когда сруб будет разобран для перевозки заказчику, а непосредственно в процессе рубки - венец за венцом. Это сложно, утомительно, но это необходимое условие сохранения исходного состояния древесины. К сожалению, не все компании уделяют этому вопросу необходимое внимание.

Мы понимаем значимость данной процедуры, поэтому нанесение антисептика на скрытые поверхности является обязательной процедурой и входит в стоимость сруба. Разумеется, мы не экономим на качестве и используем только современные импортные препараты, например, представленные на рисунке

Антисептик для сруба
На рисунке 2 и 3 показан процесс нанесения антисептика на только что вырубленую чашу и продольный паз. На рис.2 мастер окрашивает нижнюю часть чаши и паз под шип, а на рис. 3 верхнюю часть чаши и сам шип (конечно же бревно перевернуто для удобства нанесения состава).
Антисептическая обработка скрытых поверхностей срубаАнтисептическая обработка скрытых поверхностей сруба вид2

При заключении договора на строительство сруба дома или бани обязательно требуйте исполнителя включать этот пункт в текст договора.

Обратившись в компанию "Свой дом" Вам этого делать не придется, поскольку данный пункт входит в состав обязательных мероприятий :)

Материалы для обработки сруба

Никогда нельзя забывать, что древесина подвержена разрушающему действию со стороны плесневых грибов, насекомых и воздействия разрушающих её природных факторов. Обратите внимание! Несмотря на присутствие на рынке множества препаратов с двойным или даже тройным действием (огне и биозащита + декоративные покрытия) практика деревянного домостроения показывает, что только поэтапная системная обработка древесины способствует и обеспечивает наиболее долговременную и качественную защиту домов из сруба.

Для поэтапной комплексной защиты древесины, мы предлагаем технологию и препараты - антисептики для древесины, разработанные и использовавшиеся до недавнего времени только крупными промышленными предприятиями деревообрабатывающей промышленности и экспортерами древесины. На вопрос большинства покупателей - какой антисептик из недорогих эффективен можно с уверенностью ответить, что на сегодня самые недорогие и эффективные антисептики - это антисептик ХМББ Гладиатор. Все эти антисептики последнего поколения. Они неплохо обеспечивают дерево-деревянные конструкции от загнивания и старения.

Антисептик для древесины Неомид 440 это концентрат для производства защитных составов на водной основе. Неомид 440 представляет собой концентрат активных веществ на водной основе с широким спектром фунгицидной и инсектицидной активности, предназначенный для консервации древесины различных пород на срок до 15 лет. Препарат эффективен против действия дереворазрушающих, деревоокрашивающих грибов и плесени, а также насекомых. Неомид 440 применяется на большом количестве лесопильных заводов работающих на экспорт. Он обеспечивает непререкаемую защиту экспортным материалам. По одному этому показателю можно судить о антисептике Неомид 440.

Неомид 500 - отличный отбеливающий древесину состав. Строительство дачных домов за городом сегодня становится все более популярным. Ведь это и чистый воздух, и возможность обустроить прилегающую территорию на свой вкус. В последнее время жить в загородном доме становится все более престижно. Поэтому строительство домов и коттеджей - это выгодное вложение в Ваш уют. Сегодня пригороды больших городов активно застраиваются, строительство коттеджей и строительство загородных домов ведется постоянно. Но во время строительства деревянного дома дерево из которого дом изготовляется подстерегают серьезные опасности в плане развития деревоокрашивающего грибка. Поэтому если заметны признаки потемнения или посинения древесины надо срочно применить отбеливающий состав. Отбеливающий древесину состав Неомид 500 на сегодняшний день принадлежит к наиболее эффективным средствам своей группы. Неомид 500 это концентрат который может разбавляться водой 1:1. Огнезащитная пропитка Неомид 530 для дерева Неомид 530 используется для защиты древесины довольно давно. Как показывает практика, отечественные деревообрабатывающие предприятия в основном стараются в основном использовать российские средства защиты дерева по причине недорогой стоимости препаратов. Отечественные препараты - средства защиты древесины и огнезащитные пропитки Неомид 530, Сенеж и КСД предназначены для надёжной защиты древесины как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Наиболее часто используются высокоэффективные пропитки Неомид 530, КСД и Сенеж огнебиозащищающие дерево на длительное время от огня и пожара. Составы "Сенеж" и Неомид 530 профессионально защищают древесину от возгорания и биоповреждений, обеспечивают качественную декоративную отделку древесины. Продукция "СЕНЕЖ" предназначена для надёжной защиты древесины как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Они предназначены для покрытия пиленых и строганых деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений (окна, рамы, двери, внутренние и наружные стены, балконы, перила, лоджии, наличники, ставни, плинтуса, фасады домов, лестницы, заборы, садовые строения, мебель, изделия из ДСП, ДВП, фанеры и т.п.). Одним из первых препаратов применяемых в деревянном домостроении стал Сенеж огнебио. Этот огнезащитный состав сразу приобрел большую популярность среди профессиональных строителей по дереву. Сенеж приобрел популярность еще в советские времена когда требовалось эффективное огнезащитное средство. Материал Сенеж огнебио предназначен для комплексной огнезащиты и биозащиты древесины - защиты от возгорания, распространения пламени, гниения, как антисептик от плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги.

Допускается применять Сенеж огнебио для защиты деревянных стен дома как внутри так и с наружи помещения. Обработанные Сенежом стены могут быть подверженных атмосферным осадкам. Огнезащитный материал Сенеж огнебио глубоко проникает и заглубляется в древесине, образуя в ее толще насыщенный активными компонентами защитный слой, подавляющий развитие агентов биоповреждения и препятствующий воспламенению древесины, распространению пламени

Еще антисептик Сенеж био не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком или другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Это надо иметь ввиду приобретая любой антисептик особенно на водной основе.

Антисептический и огнезащитный состав КСД Антисептик и антипирен КСД представляет собой водный раствор антипиренов, а так же целевых, в том числе высокоэффективных антисептических и биоцидных компонентов, и технологических добавок. КСД присутствует на российском рынке более 10 лет и доказал свою эффективность. Состав КСД разрешен к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Москвы.

Применяют КСД методом безвоздушного или пневматического распыления, кистью, валиком, методом окунания в специальных пропиточных ваннах, методом глубокой пропитки в автоклавах (для пиломатериалов на крупных деревообрабатывающих комбинатах). Расход состава КСД - 500 г/м2 для получения трудновоспламеняемой древесины. Чем тоньше пиломатериал или брус тем больше надо пропитывать огнезащитным составом КСД. Это связано с тем, что если древесина или бревно тонкое оно быстрее воспламеняется. Это как дрова, которые если они мелкие и тонкие быстрее и с меньшими усилиями можно поджечь.

Установлено, что развитие грибков проходит наиболее благоприятно при влажности более 20% и температуре от 5 до 45°С. Следовательно, в условиях нашей страны грибковые и прочие вредители могут развиваться в продолжение десяти месяцев в домах сезонного пользования и круглый год в домах постоянного обитания, когда влажность древесины выше 20%. Антисептический состав Акватекс защищает древесину от поражения практически всеми видами грибковых заболеваний свежеспиленной древесины. Акватекс обладает отличными защитными свойствами против древесных насекомых и в добавок декорирует древесину под ценные породы. Акватекс предназначен для покрытия пиленых и строганных деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений.

Акватекс предохраняет древесину от атмосферных воздействий, солнечного УФ-излучения, защищает от гниения, плесени, грибков, древесной синевы, разрушения древесными насекомыми, красит древесину под ценные породы и придает древесине желаемые цвета и оттенки.

Сагус - отбеливающая пропитка. Отбеливание древесины применяют для придания поверхности дерева более светлого цвета, выравнивания цвета ядра и заболони, выведения пятен, для чего применяют отбеливатель дерева (древесины) - САГУС или НЕОМИД 500. В последнее время на рынке появился более дешевый отбеливатель древесины "ЛИГА" не уступающий по свойствам САГУСУ и НЕОМИД 500. В кустарных условиях применяют перекись водорода в виде 15-30%-ного водного раствора (для мелкопористых пород древесины), щавелевую кислоту в виде 1,5-6%-ного водного раствора. После обработки древесины пропиткой Сагус желательно пропитать древесину антисептиком Неомид, КСД или Сенеж. В условиях строительных площадок пропитку осуществляют с помощью гидропультов, опрыскивателей и краскопультов различных систем. Для пропитки древесины в труднодоступных местах используют кисти.

Лига Биощит это - антисептик длительного действия нового поколения. Антисептики и отбеливатели древесины торговой марки Лига Биощит на сегоднешний день одни из самых эффективных в своем классе. Пропитка дерева "Лига-Биощит" - это высокоэффективная пропитка древесины широкого антисептического спектра действия, обладающая сочетанием, бактерицидных и антисептических биозащитных свойств. Пропитка "Лига-Биощит" предназначена для использования в качестве универсального антисептического средства как для непосредственной обработки любых пористых материалов.

Отечественный сертифицированный состав проникающего действия "ЛИГА-БИОЩИТ", включает в себя отбеливающию составляющую на водной основе. Отбеливатель дерева ЛИГА-БИОЩИТ - предназначен для удаления с поверхности древесины грибковых заболеваний (синевы, черноты и плесени), возникающих вследствие неправильного хранения и транспортировки лесоматериалов. Возвращает древесным изделиям их естественную красоту. Обработанная древесина приобретает практически на глазах вид свежеспиленного среза и ее можно обрабатывать любым красящим и защитным антисептическим составом.

Как правило, древесину заготавливают в зимний период, когда она меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Но все равно бревна и доски деревянного бревечатого дома лучше обработать огнебиозащитым составом. Например, недорогим составом Фенилакс. Огнебиозащитный состав Фенилакс обеспечивает эффективную огнезащиту древесины по 1-ой (трудносгораемая древесина) или 2-ой (трудновоспламеняемая древесина) группе (в зависимости от расхода), надежную защиту древесины от гниения, плесени, синевы и других биопоражений. Состав Фенилакс имеет следующие отличительные свойства. 1. Высокая эффективность защиты Фенилаксом при умеренном расходе.

2. Обеспечивает получение первой группы огнезащитной эффективности (трудносгораемая древесина).

3. Высокая проникающая способность в структуру древесины.

4. Покрытие устойчиво к старению.

5. Не препятствует естественному дыханию древесины.

6. Изготовлен на основе экологически безопасных антипиренов и антисептиков. Не оказывает вредного воздействия на людей и животных.

7. Идеально подходит для обработки дачных домов, коттеджей и других деревянных сооружений.
8. Выпускается в готовой к применению форме.

9. Современные технологии производства и углубленный контроль на всех стадиях гарантируют высокое качество состава.

Антисептик для древесины "BIO Z" - это высокоэффективная пропитка широкого антисептического действия, обладающая сочетанием фунгицидных, бактерицидных и альгицидных свойств. Пропитка "BIO Z" предназначена для использования в качестве универсального антисептического средства как для непосредственной обработки любых пористых материалов (древесины, кирпича, бетона и др.). Преимущества антисептика "BIO Z": широкий спектр действия против грибков, бактерий и водорослей, продукт нового поколения, адаптация к которому микроорганизмов невозможна, не содержит хлорированных органических веществ, формальдегида, фенола, соединений мышьяка и олова, имеет низкую выщелачиваемость, обеспечивая более длительную защиту, улучшенные экологические характеристики, низкий расход и повышенная экономическая эффективность. Из импортных препаратов мы предлагаем проверенные временем и практикой деревянного домостроения лучшие из антисептических и декорирующих древесину препаратов, это антисентики и краски для дерева Белинка (Belinka)
Отличный состав для обработки древесины антисептик и пропитка Белинка База (грунтовка) - бесцветная глубоко проникающая грунтовка, предназначенная для превентивной, первоначальной защиты древесины от биологических повреждений. Содержит очень сильные биоциды, защищает древесину от грибков, синевы и насекомых-вредителей. Это средство считается лучшим средством присутствующем на сегодняшнем рынке лакокрасочной продукции для дерева. Грунтовка - антисептик Белинка (Belinka Base) предназначена для защитной пропитки деревянных конструкций под последующее декоративное покрытие древесины, эксплуатируемой на открытом воздухе и подверженной атмосферным воздействиям, а также в помещениях с неблагоприятными условиями.
(Pinotex) Пинотекс также неплохое средство для защиты и мы также можем его рекомендовать для обработки деревянных поверхностей. Все процедуры по защите древесины от гниения Пинотексом (Pinotex) желательно проводить во второй половине дня, чтобы высыхание грунтовки происходило не слишком быстро. Это особенно касается южных сторон фасада деревянного дома или сруба. Что касается времени года, идеально подходит вторая половина лета, которая в России обычно не такая жаркая и не очень дождливая. Пинотекс "Pinotex" был разработан в Финляндии 1958 году, что само по себе говорит о многом.

Именно, "Pinotex" и в настоящее время относится к группе самых эффективных средств для защиты древесины от гниения. Также как и другие эффективные средства защиты дерева, Пинотекс имеет полный спектр цветовой палитры - от бесцветного до черного дерева. Впервые Pinotex стал доступен для обычных покупателей в 1959 году, после масштабной рекламной компании. В 1961 он появился на рынке Германии, в 1962 - Швеции, а в 1963 году стал производиться в Финляндии. Именно с этого момента Pinotex был признан Европейскими потребителеми, как наиболее надежное и экологичное деревозащитное средство.

Текстурол. Для строительства и защиты деревянного дома от различных неблагоприятных факторов подойдет Текстурол качественный антисептик для обработки древесины и придания дереву красивых естественных декоративных покрытий. Антисептический и декоративный состав Текстурол славится обеспечением комплексной защиты дерева и безопасностью для человека. Все продукты Текстурол - антисептики, пропитки и краски для древесины подходят для наружных и внутренних работ благодаря растворителю глубокой степени очистки и оптимальному содержанию в продукте количества биоцидов (Acima, Швейцария). Для обработки бревен деревянного дома Текстуролом лучше выждать, чтобы древесина подсохла. Так состав лучше будет впитываться в структуру дерева.

Текстурол рекомендуется использовать для обработки новых, ранее не крашенных, а также рыхлых и пористых поверхностей. Особенно рекомендуется для поверхностей, подверженным активному воздействию влаги - стен деревянных домов и бань. Текстурол защищает от атмосферных воздействий, образуя на поверхности атмосферостойкую пленку.

Защитный состав защищает от грибков, плесени, водорослей и естественного старения древесины. Несмотря на присутствие на рынке антисептиков для древесины с пленкообразующим эффектом (лаки и краски) специалисты все же рекомендуют использовать системную, поэтапную защиту древесины. В этом случае сначала наносится огнезащитный состав, затем поверхность обрабатывается антисептическим составом, затем при необходимости наносятся лакокрасочные покрытия. При этой схеме каждый нанесенный состав проникает в древесину на максимально возможную глубину.

Этапы обработки сруба

Этапы обработки сруба дома или бани можно разделить на три части:

1) обработка бревен до строительства (при изготовлении стенового комплекта);

2) обработка бревен во время строительства (начиная с транспортировки и заканчивая подготовкой сруба бани или дома к усадке);

3) обработка бревен сруба бани или дома при чистовой отделке.

На первом этапе речь идет, в первую очередь, о технологической обработке бревен. С них счищается кора (бревна обрабатываются под скобель), бревна могут быть простроганы под рубанок (при ручной рубке сруба бани или дома), оцилиндрованы или обрезаны и простроганы в профилированный брус. На этом этапе бревна приобретают вид необходимого строительного материала, но при этом не пропитываются никакими составами.

На втором этапе, во время строительства сруба бани или дома, древесина подвергается самому серьезному воздействию. Для начала, перед транспортировкой, ее обрабатывают транспортным антисептиком. Он предохраняет дерево от налипания пыли и посинения во время перевозки. Однако, это не панацея от поражающих древесину грибков и плесени. Это лишь дополнительный уровень защиты. Из практики строительства нам не раз приходилось сталкиваться с тем, что при перевозке при высокой температуре окружающей среды бревна синели и после обработки транспортным антисептиком. Причем оцилиндрованное бревно и профилированный брус более подвержены порче во время перевозки, чем бревно ручной рубки, поскольку с них при первичной обработке снимается плотный защищающий дерево верхний слой, и, кроме того, процесс заготовки занимает больше времени, чем при рубке сруба бани или дома непосредственно на делянке рядом с вырубкой.

При сборке сруба дома или бани многие спрашивают – надо ли обрабатывать бревна между венцами. Ответим уклончиво – при строительстве сруба на мох (при ручной рубке) антисептирование между венцами не требуется, поскольку мох содержит вещества, являющиеся естественными антисептиками. При строительстве сруба на льно-джут, холофайбер или паклю антисептирование возможно, но не необходимо. Его делают скорее для спокойствия заказчика, чем для предохранения древесины. Грибку и плесени помимо влажности и тепла для активного роста нужен свет, а между венцами света нет. Кроме того, возникающая в древесине синева не портит структуру дерева, а влияет в основном на ее внешний вид. Между венцами сруба дома или бани посмотреть невозможно. Синева в древесине возникает очень часто, и бояться ее не следует. Для выбеливания древесины придумано много разных составов. Смысл любого из них сводится к тому, чтобы уничтожить органические соединения и при этом не разрушить волокна древесины. Из строительной практики можем рекомендовать Neomid и Sagus – оба средства российского производства и оба очень неплохо справляются с задачей выведения синевы и плесени с бревен сруба бани или дома.

После того, как бревна избавлены от паразитов и синевы их лучше всего обработать грунтовкой, а затем гелем (если Вы хотите видеть фактуру дерева) или акриловой краской (если фактура дерева Вам безразлична, но нравится какой-нибудь насыщенный цвет – так поступают в скандинавских странах). Важно, чтобы гель и краска пропускали влагу, то есть были «дышащими» - иначе древесина начнет синеть под слоем того, чем Вы ее обработали (например, если покрыть сруб бани или дома лаком или масляной краской), а покрытие в итоге будет шелушиться и отваливаться.

На этапе отделки сруба бани или дома бревна можно дополнительно отшлифовать при помощи небольшой УШМ (болгарки) и лепестковых кругов из наждачной бумаги. Причем делать это лучше до того, как Вы покрасили сруб, но после того, как бревна подсохли. Подождите месяца два-три после строительства сруба дома или бани, и шлифуйте – в этот момент сруб еще не дал полную усадку, а верхний слой бревен уже просох; в то же время цвет древесины еще остался практически без изменений. Если шлифовать сырую древесину, то, во-первых, на поверхности задираются волокна, а во-вторых, очень быстро забиваются шлифовальные круги.

Отдельной темой в отделке деревянных домов и бань лежит проблема устранения трещин в бревнах. Любое дерево естественной влажности при высыхании растрескивается. Для того, чтобы трещины были не видны на лицевых сторонах бревна или бруса, при изготовлении элементов сруба в бревнах делают компенсаторные пропилы, которые заставляют дерево трескаться в сторону соседнего венца. Но все равно никто не может заставить бревно не дать трещину с той стороны, на которую мы смотрим.

Раньше единственным способом борьбы с трещинами в срубе дома или бани была конопатка. При помощи пакли устраняли и трещины в бревнах, и рассохшиеся швы между венцами. В современной строительной технологии появились специальные герметики по дереву, которые заполняют трещины и могут деформироваться как на сжатие, так и (что очень важно) на растяжение.